«100 лет моды для мужчин», Кэлли Блэкмен, выпущено в Москве... Одно за другим выпускают москвичи отменные издания по истории моды. И хоть кто-то, пожалуй, и выскажет кощунственное соображение, что из такой книжки можно понаделать pin-up boys для целого женского подразделения или использовать как пособие по мужской красоте для семиклассниц, но разве мужская красота интересна лишь семиклассницам?!
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
| Принц Уэльский. Костюм-тройка. Начало ХХ века | Дрис ван Нотен. Костюм-тройка. Коллекция осень–зима-1987/1988 |
Только для джентльменов
Вот со снимка серьезно и благожелательно смотрит джентльмен в клетчатом костюме-тройке. «Таких не бывает, – думаю я. – Он само совершенство. Хоть сейчас отдавай дочь замуж, не спрашивая рекомендаций!» Рекомендации джентльмену, и правда, не требовались. Принц Уэльский, будущий король Англии Георг Пятый (необыкновенно похожий на своего русского родственника – последнего венценосца Российской империи) был воплощением консерватизма и элегантности. Пожалуй, он согласился бы с пожилой леди, приятельницей его матери-королевы, которая как-то призналась: «Когда я хорошо одета, это дает мне такое ощущение внутреннего покоя, какое не в состоянии дать религия».
Разом перелистну книгу с конца – наши дни, снимок 1987 года: тот же костюм-тройка, разве что брюки без стрелки, да модельер иронически поиграл клетками-полосками. А впрочем, и совсем недавно (судя по репортажу в журнале «Esquire») Джереми Реннер появился на премьере фильма «Охотники на ведьм» в хмуро-голубом костюме-тройке Vivienne Westwood Man (жилет на коричневых пуговицах, пиджак с округлыми лацканами).
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
|
Джеймс Бонд – Дэниэл Крейг. 2006 |
Ришар Гальяно. Пиджак и брюки со шлейфом |
Дресс-код для Бонда и Бедлама
Костюмы из фильмов о Джеймсе Бонде – это вообще целый музей мужской моды. Взять хотя бы тот, что был на Дэниэле Крейге, – сшитый в ателье «Бриони Рома». В таком костюме можно и бегать, и стрелять, и срывать выигрыш в «Казино “Рояль”»!
Но как же модные перемены? Перелистываю страницу. Ого! Да за такой современный прикид сто лет назад носителя точно отправили бы в знаменитую лондонскую психушку Бедлам, то есть по-питерски – на Пряжку. Ай-да Гальяно, ай-да озорник! Он не только прекрасных юношей живенько одевает, но и самолично не прочь в конце показа выйти в том, что наколбасил.
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
|
Густав Климт. Темно-синяя блуза, |
Александр Родченко в придуманном им рабочем костюме. 1922 |
«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем...»
Неудивительно, что даже в начале XIX века вполне европейский Чацкий так возмущенно говорит о фраке, а Пушкин и вовсе замечает, что «панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет». На нашей, на русской почве этому мужскому костюму пришлось долго приживаться. Зато принц Уэльский (тот самый!) в официальной обстановке всегда носил фрак; несколько мрачноватый вид оживляли накрахмаленные манжеты и иногда – цветок в петлице. Безупречные брюки со стрелкой, длинные пальто, рубчатые черные перчатки и цилиндр или котелок. Надо сказать, что в начале ХХ века даже беднейший из британских подданных не рискнул бы выйти из дому без шляпы. И лишь колоссальные потрясения Первой мировой заставили джентльменов слегка ослабить узел галстука. Вообще, мужской костюм долгое время оставался на редкость консервативным, его крой, ткань, расцветка, в сущности, являлись социальным диагнозом. Дресс-код эпохи был куда как строг. Один герцог как-то заглянул в свой клуб, но на него там так посмотрели, что он быстренько отправился домой. Думаете, в пижаме пришел или в халате?.. Нет, сюртук, перчатки и все такое имелись в наличии. Вот только шляпа была неподобающая.
Блеск и стремительность молнии
Надо сказать, что отклонений от генеральной «джентльменской» линии со временем набирается немало. Чаще всего профессиональная среда вносит свои варианты. Скажем, у станка или в гараже сюртук точно ни к чему. Поэтому авто- и авиамеханики, а за ними и летчики с удовольствием позаимствовали из рабочей одежды комбинезон. А уж когда в 1923 году изобрели застежку-молнию, началось повальное увлечение. Увы, в СССР молния долго оставалась признаком роскоши. Еще в конце пятидесятых герой Галича хвастался:
Я живу теперь в дому – чаша полная.
Даже брюки у меня – и те на молнии.
Советскому джентльмену обновками, даже московской швейной фабрики, удавалось обзавестись не часто. «Дождусь я лучших дней и новый плащ надену», – с грустью напевал Окуджава. Фетровые шляпы, как мы знаем по фильмам, у нас носили гнилые интеллигенты-попутчики, а в более поздние времена – продвинутые начальники. Любви у народа шляпа решительно не вызывала, что нашло отражение в песенном фольклоре: «И тут один – с авоською и в шляпе, паразит!» И вообще, людей в ненаших шмотках в советские времена отличали на раз, о чем свидетельствует песня про пионера: нашел коричневую пуговку и разоблачил иностранного шпиона:
А пуговки-то нету от левого кармана.
А сшиты не по-русски короткие штаны.
Реклама джинсов «Кельвин Кляйн». 2005
Творец и творение
Отечественные модельеры в сфере мужской моды довольно долго следовали указанию старшины из древнего анекдота: «Правильно, воин должен внушать страх!» И внушали. Разве что в двадцатые годы наши художники предлагали кое-что интересное. Вот конструктивист Александр Родченко придумал для себя рабочий костюм, а жена искусно сострочила на швейной зингеровской машинке. Получилась вполне функциональная вещь.
Художники, они вообще к народу ближе, поэтому даже в начале ХХ века выглядели абсолютно современно. Вот художник Густав Климт, которого друзья прозвали Атлетом в синей блузе на голое тело. А Пабло Пикассо в те же годы стал носить рабочую куртку из ткани, которой просто сносу не было, – плотную ткань из чистого хлопка выпускали на юге Франции в городе Ним (отсюда название ткани – «деним», то есть джинса!). Полвека спустя такие будут носить и керуаковские битники, и команданте Че Гевара.
Потом на джинсы обратили внимание представители высокой моды Ральф Лорен, Кельвин Кляйн. Кристиан Диор преобразит беленый деним в костюм-сафари в стиле унисекс, который будут носить и мужчины и женщины. «Мужчины и женщины будущего не отличались друг от друга ни костюмом, ни телосложением, ни манерами, одним словом, ничем, что теперь отличает один пол от другого», – мудро предвидел Г. Уэллс.
Летчики в кожаных куртках-бомберах. 1944
Male? No, female!
Книга Кэлли Блэкмен помогает обнаружить, сколько предметов одежды и аксессуаров позаимствовала у мужчин женская мода (от стрингов до фрака и костюма-тройки), а компенсировала заимствования лишь смягчением дресс-кода и пестренькими расцветками: взять хоть знаменитые рубашки в мелкий цветочек, кажется, снятые с домработницы мисс Марпл (не путать с цветастыми гавайскими рубашками с крупным рисунком, которые так любил секс-символ 50-х Элвис Пресли!).
В целом мужская мода обогащалась за счет переосмысливания собственных элементов, перевода их в иной контекст. Взять хоть феноменальную карьеру футболки. Из второстепенного, вспомогательного предмета нижнего белья она сделалась любимицей масс и модельеров, чему немало способствовал кумир миллионов Марлон Брандо начиная с фильма «Трамвай “Желание”» (1947), где он дефилировал либо с обнаженным торсом, либо в драной пропотевшей футболке. Хорош был настолько, что началось всеобщее помешательство на нехитрых трикотажных изделиях. Теперь футболки от простейших китайских изделий за пару долларов до тысячных шедевров дизайна и философской афористики носят все. И как это раньше без них обходились?!
Не может обойтись и Бой Джордж. Не знаешь, то ли считывать крутые афоризмы на курточке и именной футболке, то ли восхищаться нежным вызовом в глазах певца, чьи фантастические смены имиджа на протяжении трех десятков лет приковывают внимание публики. Недаром в итоге Бой Джордж стал успешным фэшн-дизайнером.
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
 Кэлли Блэкмен. 100 . Источник: Кэлли Блэкмен. 100 . Автор: Кэлли Блэкмен. 100
|
|
Мужской купальный костюм |
Олимпийский чемпион Грант Хэкетт |
Профи, милитари, спорт...
Другим примером «профессионального вброса» в моду является военная форма (френчи, кители, погоны, галифе, современный камуфляж), породившая стиль милитари. Вот кожаная летная куртка-бомбер, удобная, со множеством карманов, прижилась в гардеробе представителей молодежных субкультур (рокеров и панков), у суровых байкеров и даже у джентльменов, которые, кроме «Армани», ничего отродясь не носили. Любимая одежда геологов кожаные куртки, доработанные вручную, при минимальном креативе превращаются – нет, не в элегантные шорты, но в наряд, от которого трудно отвести взгляд.
Немалый вклад в продвижение моды внесла спортивная одежда, ее обожают даже те, кто в жизни не приближался ни к одному спортивному снаряду. Сами спортивные костюмы также неутомимо совершенствуются, однако, как известно, новое – это хорошо забытое старое. Достаточно сравнить мужской купальник начала 30-х и плавательный костюм, в котором в 2005 году выступал олимпийский чемпион Грант Хэкетт, чтобы убедиться в этом.
О, Армани!
Завершает наше путешествие по прошедшему времени, конечно же, Джорджо Армани, чьи обманчиво простые костюмы знамениты на редкость удобным кроем и отсутствием наворотов. Красота – это, в конечном счете, свобода и комфорт. Те, кто однажды сменил тяжелый, с жесткими прокладками традиционный костюм на почти невесомое изделие из мягкого льна или тончайшей шерсти, высоко ценят революцию, совершенную Армани в портновском деле, и голосуют за нее кредитной карточкой. А то ли еще будет!
