Голубцы или медальоны из лобстера? Новая ресторанная мода учит выбирать простую еду за честные деньги.

Разговоры о том, что гламур скорее мертв, чем жив, ведутся давно. В том числе и о гламуре ресторанном. Аркадий Новиков первым ввел в оборот словосочетание «simple food», проиллюстрировав его котлетами, винегретом и бутербродами с докторской колбасой в меню своих самых успешных проектов. Впрочем, фуа-гра, черную треску в банановом листе и говядину «Россини» с черным трюфелем Новиков пока тоже оставил. Питерские рестораторы из «Ginza Progect» решили культивировать обе темы параллельно – для светской тусовки «BlackBerry», для любителей домашней еды не менее светская, но куда более камерная «Мари Vanna».

Даже Кирилл Гусев, хозяин самых респектабельных в этом сезоне «Bistrot» и «BeefBar», недавно «оскоромился» и представил на суд публики семейный «Family Floor». Два ресторана, открывшихся в октябре, продемонстрировали два диаметрально противоположных мнения. «Zatura Bar» сделал ставку на простую еду, «Noel» предпочел стандартный набор дорогих деликатесов. Исследователям кулинарной моды осталось сравнить и выбрать.

«Zatura Bar» - по фамилии его создателя Александра Затуринского, первый от и до авторский проект вслед за нашумевшими «Mon Cafe», «БЭД Cafe», «Cipollino», «Simple Pleasures» и т.д. В подробном перечне достижений десяток невероятно модных в свое время кафе и ресторанов, поэтому когда Затуринский говорит, что сегодня его гости хотят «находясь в тусовке, поесть как у мамы дома», ему можно и нужно верить. «Как у мамы» - это сырный суп из плавленого сыра, куриная лапша с парой воздушных фрикаделек, голубцы со сметаной и начиненный медовым цимесом цыпленок. Ресторанная редакция домашних рецептов – это, в первую очередь, выбор более дорогих продуктов и, конечно же, сервировка. К сырному супу с сочными и сладкими беби-овощами отдельно сухарики с пармезаном и рубленая зелень. Куриная лапша – в трех «частях»: миска с овощами и ломтики разваренной куриной грудки, чайник с горячим прозрачным бульоном, плошка с петрушкой и укропом. В фаршированной щуке, похожей на гигантский ролл, кусочки судака и лосося, а вместо гарнира – спаржа с голландским соусом. Маленький пухлый цыпленок, под румяной кожицей которого сваренная в меду морковь, курага и кедровые орешки, и вовсе хорош как картинка. Впрочем, если все это гипотетической маме и впрямь по силам, то украсить свою кухню спускающимся по стенам английскими бульдогами, камином с орнаментом из французских лилий и хрустальными люстрами на фоне открытых воздуховодов даже самая прогрессивная родительница вряд ли решится.

Дорогой и стильный интерьер от Валерия Лизунова (клуб First, Poison, БЭД Cafe, La Casa, Cipollino) придает простой кухне «Zatura Bar» необходимый лоск. В другой обстановке отдать 500 рублей за говядину в томатном соусе с черносливом было бы обидно, а здесь – ничего. Потому что и атмосфера соответствующая, и публика, что называется, упакованная, и 500 рублей, если честно, за отлично приготовленное мясо в насыщенном душистом соусе, поданное в колоритном чугунке под крышкой, - не так уж дорого.

Ресторан «Noel», открытый Ильей Бруманом, статус дорогого места, напротив, с удовольствием культивирует. 3000 рублей за ужин без учета стоимости спиртного – обычное дело. Это уже гостям решать, обижаться ли на оливье за 650 рублей или телячьи котлетки с моцареллой за 730 р. Хотя не обидеться вряд ли выйдет. Особенно, когда наверное самый дорогой в городе оливье, приукрашенный горочкой крабового мяса, явится на стол в сопровождении трех соцветий вареной брокколи и кроваво-красных разводов соуса «гаспаччо», больше похожих на домашнюю аджику. А обещанную в меню спаржу к салату из маринованного лобстера и арбуза, оцененному в рекордные 1200 рублей, принесут соседу по столику отдельно и ровно через десять минут после того, как сам салат будет съеден.

Спустя неделю после открытия «Noel» сумеречен, пустынен и в буквальном смысле слова холоден. Словно в отсутствии гостей заморозить решили не только продукты, но и одетый Маратом Ка в его неизменные цветочки и стрекозы зал. Стейк из размороженного тунца выдает себя совершенно сухой сердцевиной, а цветочки напоминают о куда более удачном проекте Ильи Брумана – кафе «4Angels». Однако у каждой идеи, как и у продуктов, свой срок хранения, и места, где можно основательно потратиться на черную треску и чилийского сибаса, давно уже не в дефиците. Сегодня же спускаться на два с половиной десятка ступенек под землю в ресторан «Noel» стоит разве что ради внушительной порции особукко с таким же солидным количеством гречки с грибами, зачем-то названной в меню «гречотто», - для взрослого мужчины в середине рабочего дня это неплохое подспорье.