Дорогие продукты, знаменитые повара и ко многому обязывающий четырех, а то и пятизвездный статус — новые рестораны в отелях открывают не только для постояльцев


Первым о проблеме заговорил Константин Ивлев, возглавивший в этом году кухню ресторанов «Sheraton Palace Hotel», - мол, во всем мире именно рестораны при отелях дослуживаются до звезд «Michelin», именно там работают повара-легенды, вроде Дюкасса, Пассара или Винклера, именно туда выстраиваются самые длинные очереди. У нас же гастрономическим рестораном может похвастаться только «Ritz-Carlton». Осенью выяснилось, что тревожит это не только Константина — сразу три респектабельных отеля предъявили столице новые рестораны в надежде привлечь внимание аборигенов.
Самая свежая премьера — ресторан «Кай», открывшийся в «Swissotel Красные Холмы» вместо ресторана «Concerto». Название с претензией — не в честь гердиного приятеля, а «триумфальный» в переводе с китайского или «нерушимый» в переводе с бирманского. Интерьер по сравнению с чопорно-холодным «Concerto» и впрямь вышел триумфальным. Деливший зал пополам подиум убрали, на смену тонконогим креслам купили обтянутую бархатом дизайнерскую мебель, сняли крахмальные скатерти, оставив тонкие изящные приборы от Thomas Keller и черные бокалы с хрустальными вставками от John Rocha играть солнечными зайчиками на лаковом глянце столов. Тем, кто вырос на ресторанах Аркадия Новикова, такие интерьеры нравятся. Однако им-то как раз здесь делать и нечего. Морские гребешки с фуа-гра, черная треска со сладким соусом «ден мисо», капучино из устриц, курица в васаби — все это безусловно вкусно, но с тех пор, как в Москву дважды приезжали с гастролями повара из лондонского «Nobu», уже хорошо знакомо и неоднократно повторено другими столичными ресторанами. И версия Тараса Жемелко пускай может быть и самая достоверная — не зря Тарас пять лет проработал на кухне «Nobu», но на русский вкус еще не адаптированная: в салатных заправках слишком много лимона, а растиражированная треска выходит даже не сладкой, а приторной. Есть, впрочем, и одна особенность — меню для «Кая» Тарас Жемелко составляет вместе с еще одним шефом «Swissotel» французом Жан-Мишелем Ардуин-Атланом, щедро пересыпая легкие с характерным японским привкусом блюда трюфелями и утиной печенью. От этого еда выходит сложнее и наряднее, но никак не любопытнее.
Ресторан «Джанус» в свежеотстроенной гостинице «Hilton» избрал для себя другую стратегию – не удивлять, но угождать, предугадывая ожидания своих постояльцев. Завсегдатаям международной империи отелей обязательные для всех «Хилтонов» блюда: клубный сэндвич, бургер и салат «Цезарь» в четырех вариантах. Интуристам блины с икрой, селедочка, винегрет, борщ и бефстроганов. Тем, кто уже знаком с шеф-поваром Ником вам Римсдайком по ресторанам в отеле «Марриотт», сугубо московский салат из камчатского краба, украшенный черной икрой, и крем из белых грибов с хлебными палочками, обернутыми беконом. Авторские блюда Ника, отмеченные в меню поварским колпаком, вряд ли откроют что-то новое, но гарантированно оставят после себя приятные воспоминания. Запомнится и подкопченый лосось в модной компании азотной пенки из помидор и мороженого со вкусом козьего сыра. И суп из черных бобов с чоризо, по-зимнему густой и острый. И замечательный куриный пирог, который и не пирог вовсе, а кусочки курицы и бекона в сливочном соусе, запеченные под хрустящей шапкой слоеного теста.
Но при всем этом не надо забывать, что главное фирменное блюдо – интерьер. Бронзовые люстры со звездами и гербами, мраморные колонные и барельефы, лепнина и знаменитые львы на лестницах, оставшиеся от гостиницы «Ленинградской». Если запеченный в тарелке «пирог» еще хоть как-то можно себе представить, то все это даже аборигенам хоть один раз стоит увидеть воочию.
Из двух премьер «Renaissance Hotel» внимания заслуживает маленький и стильный «Metro Bar». Metro – не от слова метрополитен, а скорее уж от слова метросексуал. Там вальяжные кожаные кресла, необременительное меню и коктейльные «кости» - на одной алкогольные напитки, на другой фрукты, на третьей способ приготовления и т.д. Что выкинешь, тем и «накидаешься». А вот ресторану «La Stazione», открывшемуся на месте «Оливии», патриотичный порыв руководства сменить итальянского шефа на русского не пошел на пользу. A la carte завязла в дежурных капрезе-карпаччо-минестроне, а мастерство исполнения оказалось не на высоте. Каннеллони с мясом лобстера утонули под томатной пастой, утиная грудка отказалась жеваться, а скучный ломоть лосося на вареной спарже отправил в воспоминаниях лет эдак на пять назад. Зато теперь в меню напротив каждого блюда рекомендованное к нему вино. Чтобы отвлечься.