Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, где ты – новые рестораны в клубах собирают меню из московских бестселлеров
Вообще-то в клубах не ужинают. Пьют, танцуют, знакомятся с девушками. Соответственно – закусывают, морят червячка между танцами, угощают новых подруг низкокалорийными салатами. Но чтобы целенаправленно заказать в клубе столик в расчете на ужин из пяти перемен блюд – это вряд ли. Исключения можно пересчитать по пальцам: «The Most», «Шанти», «Солянка» и «Мадам Галифе». Судя по новым клубным ресторанам, гурманов из клабберов и впредь никто растить не собирается.
Объясняя дорогу в клуб «Кич кок», принято говорить, что открылся он на месте легендарной «Марики». Правда, попытавшиеся было обжиться здесь после нее ресторан «Петровский» и кафе «Fresh» протянули совсем недолго, но у «Китч кока» есть все шансы исправить карму места. Хотя бы потому что он находится под управлением «Zeppelin production», а в клубной иерархии это уже гарантия качества.
Клуб и впрямь вышел примечательным – не столько гламурным, сколько ироничным, как и обещало название кичевым. На стенах выглядывающие из-за решетки дамы работы Петра Аксенова, на потолке люстра с черепами, чеканная стена напротив кирпичной, красный «латексный» диванчик в форме губ рядом с расшитым золотом черным. Апофеоз китча – золотой vip: у золотой стены под золотым потолком золотые кровати с золотыми подушками. Лежи себе, снисходительно поглядывая на остальных в иллюминатор, и думай о чем-нибудь антикризисном.
Придумать собственную кичевую кухню пока не успели. Есть, правда, теплые салаты с морепродуктами и с осьминогами, которые подают в банках, а также фирменный бургер «Кич» с соусом «Кок», но одиозность его не в рецептуре – взгляд, по замыслу шефа, должен споткнуться об американскую достопримечательность посреди итальянского меню. Однако не спотыкается. Наоборот – меню настолько приближено к московским стандартам, словно от встречи с незнакомым названием блюда гость может впасть в панику и лишиться аппетита. Здесь и запущенные в народ Аркадием Новиковым бакинские помидоры с красным луком и крабовые котлеты, и дежурные хиты продаж – салат «Цезарь» и руккола с креветками, и гордость всех без исключения «модных» заведений – черная треска в медовом соусе. К качеству приготовления никаких претензий. Тартары из тунца и из лосося шеф-повар рубит крупно ровно настолько, чтобы каждый раскушенный кубик оставлял во рту вкус свежей рыбы. В средиземноморском рыбном супе рыбы и морепродуктов столько, что отдать за него запрошенные в меню 700 р., не так чтобы и очень жалко. Паста с белыми грибами не переварена и духовита. Да и пресловутый бургер ничуть не хуже, чем в каком-нибудь стейк-хаусе. «Кок» не подкачал. «Кич» не удался.
Клуб «Andreas» - новый именной проект клубного промоутера Андреаса. Впрочем, тем, кто хоть немного в курсе ночной жизни этого можно и не говорить, - фотографии главного действующего лица здесь повсюду. Андреас в роли Джокера, Андреас на рельсах на фоне Москва-Сити, Андреас в Cosa Nostra, Андреас с рассеченной бровью и разбитой губой в дамском туалете. Последний кадр, пожалуй, самый любопытный – отчего дамам вид избитого владельца должен доставить удовольствие, а мужчинам нет?
То, что на этот раз Андреас несколько вышел за границы своей клубной епархии, сложно не заметить. В отличие от клубов, которые получаются у него яркими и праздничными, ресторан слишком уж натужно заявляет свои претензии на высокий статус. Ставит в зале аквариум с голубыми омарами и камчатскими крабами. Объявляет своего шеф-повара коллегой Анатолия Комма по кухням ресторанов «Грин» и «Anatoly Komm». А в «домашней» ухе обещает черную треску и чилийского сибасса.
То, что «Andreas» от «Anatoly Komm» достался только адрес, а уж никак не кухня, становится понятно с первого взгляда в меню. Уверенно перечислив все клубные must have – от «Цезаря» и устриц до суши и свежих ягод, к главе горячих блюд шеф выдыхается и выдает стандартный ассортимент обычного гриля: лангустины, сен-пьер, тунец, тюрбо, дорада, каре ягненка, ростбиф, стейк, шашлык. Впрочем, лучше бы и с закусками он не экспериментировал. Слишком сильный запах дыма в приготовленной на гриле перепелке не дает почувствовать тонкий вкус черносливового маринада. А знаменитая нежность зобной железы молочного теленка ри-де-во безнадежно загублена неумелой готовкой.
