Впридачу к новогодним каникулам два лишних повода провести вечер поближе к природе — новые рестораны на Рублевском и Ильинском шоссе
Открытия зимнего филиала «Ветерка» ждали ровно три с половиной года. За это время Артем Михалков успел сменить в составе учредителей своего старшего брата Степана, а сама Рублевка заросла ресторанами так густо, что очередная премьера вполне могла пройти незамеченной. Но тут уж «Ветерок» знал, как действовать — едва ли не вся дорога из Москвы до места назначения проходит под пристальными взглядами Артема и Аркадия Новикова, взирающих на своих будущих гостей с рекламных щитов. Гостям не нужно объяснять, что быть в курсе новиковских открытий по-прежнему комильфо. Не нужно даже напоминать, с чем сравнивать.
Пока Москва-река как следует не замерзла, дав фигуристам-любителям возможность открыть сезон, «Ветерок» запросто конкурирует даже с главным рестораном Рублевки - «Причалом». В просторном доме-шале уютно пахнет свежим деревом и потрескивающими в камине дровами. Помимо декоративной у камина в «Ветерке» вполне функциональная роль — в нем по выходным жарят на вертеле ягнят, телят и кабанчиков. Зал с открытой кухней напоминает о еще одном ресторане Аркадия Новикова - «Джу-Джу».Точно так же, как на Смоленском бульваре, здесь на виду у голодных и любопытных готовят на мангале люля, шашлыки и стейки, и запекают в дровяной печи цыпленка с помидорами и четвертину ягненка с кабачками.
Ветерок
Новые главы меню - «Равиоли» и «Тушеные блюда», чтобы ужинать на природе совсем уж по-домашнему. Можно было бы и вовсе назвать равиоли пельменями, но приходится делать поправку на привычный Рублевке лексикон. Поэтому самую что ни на есть пельменную начинку — лосось и угорь — упаковывают в размашистый итальянский квадрат. Начинке-то ничего, она у рыбного «пельменя» на удивление нежная и сочная, вот только есть неудобно. Куда сподручней заказать тарелку пуховой гречневой каши, томленой в печи, с кусочками говядины и сладкими помидорами, и навернуть большой ложкой — за маму, за папу, за Аркадия Анатольевича, за Артема Никитича...
У ресторана «Cheval Blanc» совсем другие амбиции — путь к нему сопровождают указатели «Загородный гастрономический ресторан». Название в свою очередь должно подготовить к тому, что место Высокой гастрономии нашлось только на территории конно-спортивного комплекса. Зато рядом 50 гектар леса, а прежде, чем приступить к знакомству с кухней, можно самым аристократичным образом размяться, откатав пару кругов верхом на каком-нибудь арабском скакуне. Прелюдия просто необходима, слишком велик контраст между московской ресторанной модой и тем стилем, который предпочли в деревне Поздняково.
Cheval Blanc
На стенах гобелены с охотничьими сценками и маленькие зеркала в массивных золотых рамах, на диванах с фигурными спинками подушки с бахромой, на полочке крылатый бронзовый конь, на столе похожая на супницу ваза с золотыми ручками... Отнюдь не золотая середина между лавкой старьевщика и рестораном «Дом Головина», откуда собственно и перекочевала в «Cheval Blanc» добрая половина утвари. «Дом Головина», открывшийся осенью на Сретенке, предложил французскую кухню и русскую во французской обработке, однако не дотянул и до конца года. Теперь у тех, кто не успел попробовать его замечательные пельмени с фазаном и немножко нелепый, но тем не менее вполне съедобный строганов-медальон из косули появился второй шанс. Тем более что, несмотря на французское название и француза-шефа, версия Haute Cuisine вышла совсем не гастрономической. Запекшийся на фуа-гра козий сыр напрочь перебил ее нежное звучание, да и сама печень оказалась плохо почищенной и сыроватой. Картофельные кнели к морским гребешкам вышли слишком солеными. А кровоточащая телячья почка на розово-лиловом пенящемся пюре из сладкого картофеля отбила остатки аппетита своими анатомическими подробностями. Cooking-show не спасает, скорее наоборот — пока повар сервирует блюда на стеклянном столе в зале ресторана, они окончательно остывают. Пожалуй, единственное, ради чего с «Белой лошадью» из деревни Поздняково стоит все же свести знакомство — уникальная коллекция арманьяков. Когда «Дом Головина» съезжал со Сретенки, заведенного ради нее арманьяк-бара и было жалко больше всего.
Ветерок
Кухня европейская.
Шеф-повар Руслан Муталиев.
Домашний салат из оугрца и редиса со сметаной 550 р., чебуреки 300 р., равиоли с лососем и угрем в томатном соусе 650 р., котлеты рыбные с пюре 810 р., ножки кролика, тушеные в ароматном соусе с чесноком 750 р.
Cheval Blanc
Кухня французская, русская.
Шеф-повар Ян Лежар
Зеленая спаржа с соусом «холландейс» 850 р., пельмени из фазана в бульоне из пулярки 1130 р., караси в сметане 990 р., томленая в бульоне голяшка ягненка с крем-соусом из грибов 1540 р.
