Тем, кому казалось, что они держат руку на пульсе, осталось виновато извиняться. Пока по городу расходился слух, что осенью Аркадий Новиков и Издательский дом Conde Nast откроют на месте ресторана IFiori кафе «Tatler», которое, вполне может быть, повторит успех таких же глянцевых Vogue Cafe и GQ Bar, Новиков возьми да и передумай. То есть, по официальной версии, переговоры с «Татлером» продолжаются, и у него еще есть шанс появиться в каком-нибудь другом месте. А напротив Дома правительства тем временем заработало White Cafe. Самое странное из последних изобретений знаменитого ресторатора.
Если по отдельности, то все ничего. И огромный черно-белый постер с femine-fatale на входе, и витрина с салатами, и картины из галереи Айдан Салаховой, и цветы. Но вот когда все вместе, то как-то странно. Потому что светящиеся буквы на постере обещают «Glamour center» 24 часа в сутки, а вместо этого через несколько шагов в баре развесные салаты – «Мимоза» и селедка «под шубой» по 140 рублей за 100 г. Восхитительная, надо признать, «Мимоза» — пушистая, практически невесомая. Но не гламурная, хоть убей. И цветочки, как выясняется при ближайшем рассмотрении, не для красоты, а чтобы прикрыть чересчур подробную анатомию некоторых экспонатов. Хотя соединять экспозицию с рестораном Новикову не в первый раз – в ресторане «Большой» это удалось ему куда тоньше, деликатнее.
Даже в меню нет-нет, да и споткнешься о какое-то недоразумение. Вроде салата «Цезарь» «в корзиночке из сыра пармезан», который стоит на сто рублей дороже «Цезаря» без корзиночки (хотя и он недешев: 760 рублей — едва ли не городской рекорд). Или куриных крылышек с соусом «барбекю» в разделе горячих блюд. А вот замечательного салата с жареной картошкой, который ели чуть ли не все поголовно гости на летней веранде, когда ресторан еще назывался IFiori, но уже принадлежал Новикову, больше нет. Теперь оригинальные авторские блюда приходится выискивать с особой тщательностью. Чтобы за многочисленными банальностями не пропустить замечательный тыквенный суп с кусочками копченой масляной рыбы, которые придают сладковатому пюре совершенно новый характер. Или утиную грудку в крупной морской соли с теплым персиком под шапкой сметаны, взбитой и запеченной с сиропом, бадьяном и ванилью.
То, что случилось с рестораном «Манон», нельзя назвать перезапуском. Скорее, его аккуратно подредактировали, превратив в ресторан-клуб. Но главное, что за эти две его составляющие отвечают люди, которым вроде как полагается друг с другом не дружить, а конкурировать. И тем не менее, ресторан «Манон» — это по-прежнему Андрей Деллос, а клуб «Манон» — уже Ginza Project.
Внешне практически ничего не изменилось. Разве что в vipе поставили большие мягкие диваны, эффектную стальную барную стойку «утеплили», сделав деревянной, а в основном зале добавили кресел и пуфиков. Но этого оказалось достаточно, чтобы чопорный «Манон» стал мягче и живее. Особенно в сумерках, когда на столах зажигают свечи, — это теперь его время. «Гинзовцы», заслужившие доверие статусного московского ресторатора молодостью и драйвом, обещают pre- и after-party, dj-вечеринки и прочие «хепенинги». Меню в таких обстоятельствах просто обязано быть универсальным, однако то, как эта универсальность решена Ресторанным домом Андрея Деллоса, постоянных гостей прочих его проектов непременно обрадует.
Здесь, к примеру, подают оливье по рецепту шеф-повара кафе «Пушкинъ» Андрея Махова: три пирамидки с тонким копченым ароматом – первая в ломтиках утиной грудки, с раковым хвостом и утиным желе, вторая в тонких полосках куриного филе с кубиками куриного желе, третья со свежим яблоком, хвостиком рака и яблочным желе. Многоликое желе не для красоты, а с тонким умыслом – от него салат становится сочным и даже легким. От Микеле Броджиони, шеф-повара ресторана «Каста Дива», свежий немножко курортный салат из рукколы с хамоном и крошечными помидорами детерини. Треска Ша Ча – из «Турандота». Утка под соусом из вишни – а точнее, утиная грудка на терпком соусе и нежнейшая растушенная ножка-конфит в вишневом взваре – снова от Махова. Первый шеф «Манон» — увенчанный мишленовскими звездами француз Мишель дель Бурго – тоже не забыт. Хотя со времен первого меню его блюда стали чуть проще и намного понятней
