Третья остерия от Кирилла Гусева и кафе – книжный магазин – галерея от Борисовых – Карельских – два жанра, в которых уже все изобретено.
«Март» и «Остерия. Источник: «Март» и «Остерия. Автор: «Март» и «Остерия
«Март»
Каждый более-менее успешный столичный ресторатор имеет свой почерк. У одного рестораны-дворцы, у другого крабовые котлеты в модных интерьерах, у третьего пирожки по рецепту мамы-заслуженной артистки СССР. И так далее. На самоцитирование пенять не принято – знакомство с авторским стилем существенно облегчает навигацию, даже когда речь идет о совсем новых проектах.
Кирилл Гусев в Москве – «главный» по Италии. Эту тему он раскрыл уже буквально со всех возможных ракурсов, начиная со статусного ресторана Bistrot и заканчивая демократичными пиццериями «Чентрале» (подробнее об их премьере в одном из ближайших номеров «Вашего досуга»). Остерии, по его замыслу, где-то посередине. В первой – «Остерия Монтироли» – ставка на персону шеф-повара Массимилиано Монтироли. Во второй – «Остерия ди Кампанья» – на деревенский колорит и соответствующую атмосферу. Третья – «Остерия Оливетта» – должна стать чуточку более нейтральной и городской. Ради этого решили даже завести бизнес-ланчи, чего прежде себе не позволяли.
«Март» и «Остерия. Источник: «Март» и «Остерия. Автор: «Март» и «Остерия
«Остерия Оливетта»
Гусевские остерии в некотором смысле феномен – никогда еще ресторан со средним чеком в 2000–2500 р. (без спиртного) не превращали в сетевой проект. А это хоть и негласно, но все-таки сеть, где одно меню отличается от другого не больше чем на 5–6 блюд. Так, в «Оливетте» впридачу к фирменному флорентийскому бифштексу, кролику «качиатора» и спагетти вонголе появилась замечательная паста «Маре Монти» с вонголе и белыми грибами – у диких тунисских моллюсков такой насыщенный вкус, что даже за грибным ароматом он не теряется. Из тех же вонголе и мидий со сладкими помидорами черри, свежим базиликом и оливковым маслом готовят соте. Подают его в глубокой тарелке с двумя кусками домашнего серого хлеба, который нужно утопить в бульоне и есть, разминая ложкой. А еще здесь делают наверное лучшую дораду в городе – в панировке с петрушкой, белым вином и пармезаном на тонких кругляшах жареной картошки с белыми грибами. У «Остерии Оливетта», помимо осуществляющего стратегическое руководство Массимилиано Монтироли, свой шеф – Алессандро Годи. Для ресторана с таким чеком это, как минимум, честно. Когда спадет жара, можно будет распробовать еще два момента – просторную веранду на балконе и гастрономическую «лавку», для которой в углу зала уже поставили и весы, и колоритный слайсер, а вот сыров и колбас пока не разложили.
«Март» можно было упрекнуть в том, что он открылся на волне популярности ресторанов со словом «арт» если не в названии, то в общем смысле. Если бы его создатели сами не стояли у истоков жанра – «Проект ОГИ», впервые соединивший кафе с книжным магазином и галереей, Митя Борисов и Дмитрий Ямпольский придумали еще 12 лет назад. В «Марте» больше участников и соответственно больше составляющих. Тут и шоу-рум Кати Гердт, заставленный мебелью из Прованса, и книжки от WAM (world art музей), и оранжерея с цветами от «Белой дачи», и экспозиция Музея современного искусства в оранжерее и в летнем дворике, доступ к которой удалось получить, благодаря участию в проекте Василия Церетели. Наконец, уютная домашняя атмосфера, поселившаяся в лабиринте залов, усилиями Ники Борисова и сестер Ани и Маши Карельских.
К счастью, все это хитросплетение идей не мешает есть. Можно что-нибудь простое и узнаваемое – аджапсандал, пхали, хинкали и чакапули из грузинской части меню. Или изысканней, но, к удивлению, не намного дороже из европейской его части, составленной французом Бенджаменом Жубрелем. Французские шефы нынче в Москве редкость, а в заведениях такого плана, где еда вроде как и не главное, – подавно. Между тем салат со сладким инжиром и ломтиками подпеченного козьего сыра на золотистых гренках занимателен не меньше экспозиции. А заказанное в нездешней прохладе оранжереи трио из семги, дорадо и тунца на шпинатной пасте многих способно примирить с окружающими барельефами работы известного и вполне узнаваемого мастера.
