Время имиджевых ресторанов закончилось. Модные московские рестораторы бросились открывать проекты для менеджеров среднего звена и студентов с повышенной стипендией.
«Чентрале» и «Каз. Источник: «Чентрале» и «Каз. Автор: «Чентрале» и «Каз
«Чентрале»
Степан Михалков запустил сеть кафе «Ланч Бокс» с сэндвичами и салатами в пластиковых коробочках, Михаил Зельман купил франшизу сети закусочных Wendy’s, а Аркадий Нови- ков примеряется к уличным грилям. Можно сказать, что по сравнению с ними Кирилл Гусев верен себе – его дебют в демократичном формате начался с пиццерий, а уж по части итальянской кухни он преуспел изрядно.
Первая пиццерия «Чентрале» открылась в галерее Zar, вторая на Кутузовском проспекте. На подходе третья – на Покровке. Внешне здесь ничуть не проще, чем в куда более статусных гусевских проектах. Есть и открытая кухня с дровяной печью для пиццы, окруженная живописными мешками с орехами, фасолью, коричными палочками. Дорогая итальянская мебель, дизайнерские абажуры из щепок, тяжелый немецкий фарфор с узором из лимончиков и баклажан. И всякая окологастрономическая мелочь, свидетельствующая о любви к предмету: припорошенные мукой неуклюжие батоны домашнего хлеба, банки с соленьями и графины с лимонадом в качестве украшений. Впрочем, если интерьер хорош сам по себе, то изучать меню «Чентрале» нужно непременно в сравнении с «Остерией Монтироли» или «Остерией Оливетта». Тогда 150 р. за брускетту с помидорами, которая у «Монтироли» стоит 350 р., или 490 р. против монтиролевских 850 за салат с морепродуктами «Маре кальдо» выглядят небывалой щедростью. Хотя кое-какую редакцию блюда все-таки проходят. Так, за 690 р. к запеченному на картофельных ломтиках филе дорады «Аль Форно» в «Чентрале» не полагается ни вкуснейшей панировки с белым вином, базиликом и пармезаном, ни белых грибов, которые есть у такой же дорады за 850 р. в «Остерии Оливетта». А вот руккола с тонкими полосками телячьей печени, лапша с нежнейшим рагу из кролика в сливках и пицца «Вегетариана» с сочными дольками цукини, шампиньонами и рукколой ничуть не хуже. В заявленную средним счетом тысячу рублей не уложиться, но тем, кто привык к пиццериям уровня «Боккончино» и Mi Piace, должно понравиться.
«Чентрале» и «Каз. Источник: «Чентрале» и «Каз. Автор: «Чентрале» и «Каз
«Казан»
«Казан» честнее – здесь действительно можно поесть на тысячу, даже если отметиться в каждой главе меню. Скажем, с салатом «Ачучук», отличным «Ферганским» пловом со слегка обжаренной бараниной, душистым чесноком и барбарисом, пирожками «Кичкина» с курагой и фисташками или с черносливом и чайником чая с чабре- цом. Или с сациви из цыпленка, кабобом из ягненка с курдюком, пахлавой и айраном. Не претендуя на чистоту жанра, новоиспеченная шашлычная предлагает аппетитный и беспроигрышный микс узбекской, грузинской и азербайджанской кухни, исполненных с одинаковой степенью достоверности, – ради этого на кухне «Казана» собрали интернациональную команду поваров. Собственно кухня и повара – часть интерьера, можно подойти к отгораживающему их от основного зала стеклу и посмотреть, как в одном тандыре пекут лепешки, в другом запекают мясо, в казанах готовят казан кабоб, плов и жаркое «по-хански», а на мангале жарят шашлыки, кебабы, ягнячью и телячью корейку. Отыграв такой открытой кухней необходимый колорит, «Казан» смог не скатиться в чайханщину, а вывести новую формулу восточного интерьера. С яркой обивкой на итальянских стульях, медными светильниками и колоннами, обложенными расписной плиткой, шашлычной он может именоваться только с изрядной долей иронии.
