Gastronomica-Fish: редкая рыба

Рыбный ресторан от создателей Sky Lounge и «Люсьен» с форшмаком и черной треской. Стильный, космополитичный и недорогой.

На десяток «мясных» премьер, начиная с «Мясного клуба», «Бразильеро», «Мачо-гриля» и заканчивая ничуть не менее протеиновыми грузинскими и узбекскими заведениями, за последний год только один новый рыбный проект – La Maree на Малой Грузинской. Ну ладно, два – если считать, что рыбка на эмблеме ресторана Kinki выдает то, на чем он сам, в принципе, не настаивает. Все равно мало. Можно обвинять длинную руку кризиса – есть мнение, что рыбу и прочих гадов наши соотечественники едят в тучные годы, в тяжелые времена предпочитая пищу попроще. Тогда выходит, что жизнь налаживается – в новом ресторане Gastronomica-Fish целого сибаса продают за 540 р. – на 250 р. дешевле, чем в одной популярной демократичной сети рыбных ресторанчиков.

При этом «Гастрономике» удалось то, над чем ее конкуренты, населяющие средний ценовой сегмент, обычно не заморачиваются, – с виду она производит впечатление вполне респектабельное. Стеклянный фасад открытой кухни отливает морской синевой, выложенная на ледяной витрине рыба влажно поблескивает плавниками, а жемчужно-серая мебель идеально вписывается в лаконичный интерьер обшитого дорогим деревом зала. Никаких тебе штурвалов, парусов и прочей маринистики – сдержанно и со вкусом. Чтобы закрепить впечатление – не по ранжиру грамотная винная карта. Что же до меню, то оно, как заявляют создатели, «мультигастрономично». В переводе на человеческий язык это значит, что важна не родословная рецепта, а его популярность. Если исходить из нее, то форшмак ничем не хуже тальятты из тунца, а спагетти с лососем не уступает приготовленной в воке лапше с креветками, кальмарами и шиитаке.

Форшмак надо брать непременно. Три кнели из крупнорубленной селедки с лепестками миндаля приносят с ржаной брускеттой с помидорами и кинзой – в такой подаче форшмак выглядит настоящим «европейцем». Рецепту, правда, не хватает лука или хотя бы яблочка, но ради нового статуса можно пойти на уступки. А вот оливье Gastronomica, стараясь произвести солидное впечатление, добивается прямо противо- положного результата. Панцирь лангустина, выложенный рядом с салатом, оказывается не более чем декорацией – никаких следов лангустина в самом салате нет, а есть только тугие кусочки похожего на отварной язык мяса. Кусочки, по словам официанта, – подкопченная стерлядь, да и панцирь наверняка одноразового использования, но за оливье все равно неловко. Чтобы избавиться от этого ощущения, стоит заказать диких тунисских ракушек вонголе – целая кастрюлька вонголе в белом вине с чесноком и травами за 990 р. и впрямь выгодная покупка.