Классический французский ресторан за городом – с фуа-гра, буйабесом и уткой «а-ля Людовик XV» по выходным.
Так принято во Франции – дом-ресторан стоит чуть в стороне от шумного города, шеф-повар, он же хозяин, в белоснежном кителе встречает постоянных гостей на крыльце, а его дети, которые, конечно же, когда-нибудь станут шеф- поварами на этой же кухне, помогают в зале. Детей Жерома Кустийяса, открывшего свой ресторан на 14-м километре Рублево-Успенского шоссе, в зале пока не видно, а в остальном вполне похоже.
La Colline немного отклонился от генеральной трассы – нужно проехать Жуковку, свернуть с Рублевки в сторону Красногорского шоссе и потом еще немножко прямо, пока слева не возникнет аккуратный двухэтажный особнячок под черепичной крышей. Недвижимость просторна даже по рублевским ресторанным масштабам. Внизу за тяжелой, похожей на корабельную, дверью – караоке. На первом этаже уютный светлый зал с камином и диванами в мелкий прованский цветочек. На втором еще два зала – помпезный красный и романтический голубой, а главное – кухня, которую из производственного цеха, спрятанного от посторонних глаз, превратили в центр экспозиции – между поварами и посетителями только стеклянные двери. Наконец, на крыше – терраса, откуда в теплое время года можно будет осматривать пока еще не слишком густо заселенные окрестности. Впрочем, если для других загородных ресторанов плотность заселения – важный момент, то La Colline рассчитывает на внимание тех, кого не испугает долгая дорога пусть даже и из центра города.
Откровенно говоря, после пытки дорогой придется выдержать еще одно испытание – знакомство с меню. Сначала продраться через его виньетки, а потом еще разобраться в значении слов «брондат», «роти» и «брезе», смущаясь невозможностью представить себе «копченый Эглефан» в «облаке Пармантье». Награда ждет упорных. «Симфония из овощей» окажется живописным натюрмортом на нежном муссе из козьего сыра. Перепелка «роти» предстанет обжаренной грудкой в компании с тушенной в соусе ножкой «брезе» и равиолями с воздушным фаршем из перепелиного мяса со сливками и фуа-гра. А нуга гляссе выйдет чем- то вроде невесомого мороженого с ароматом куантро. И если кто-то перед началом обеда успел пожалеть, что La Colline не открылся в пределах Садового кольца, то уже к середине он непременно поймет, что к такой еде нужно готовиться, планировать ее, как поход в театр. То, что на визит к Кустийясу придется отвести никак не меньше половины дня, превращает его из рядового похода в ресторан – в Событие. Тем более что фанцузских поваров в Москве с каждым годом все меньше, а у Жерома, помимо национальности и соответствующей выучки, еще и солидный послужной список, включающий, к примеру, легендарный Le Duc. И хочется верить, что этого хватит, чтобы в La Colline потянулась вереница любопытных гурманов. Хочется, но не очень выходит.
