Топ-блейд-стейк в «Биф&Риф» и аргентинское асадо в «Эль Гаучито» — для тех, кто в «порту пяти морей» по-прежнему выбирает мясо.
Стейк-хаус «Биф&Риф» на Малой Дмитровке.
Можно подумать, что половина австралийских и американских коров съедается в Москве. На глазах множатся «Бифбары», новая «Бочка» кормит огромными, с тарелку величиной стейками, и даже маленькие домашние «Сестры Гримм» мнят себя мясным рестораном, разделив главу горячих блюд между шашлыками и культовым американским топ-сирлоином из мраморной говядины. И это не считая «Гудманов», «Ти-бонов» и «Торро-гриль». В условиях обострившейся конкуренции самое время вспомнить, что мясо у всех практически одинаковое, а вот «руки» и цены — разные.
В «Биф&Риф» средняя цена стейка — 1360 р., на двадцать рублей дешевле, чем в «Гудмане» и на шестьдесят дороже, чем в «Торро-гриле». В общем, разница не настолько существенная, чтобы выбирать его из соображений экономии. Тем, кто рассчитывает, что ресторан держит слово, данное названием, и наряду с «биф» предлагает достойный ассортимент из разряда «риф», тоже не стоит торопиться. Хотя соседство в одном меню стейков и морепродуктов — классическая американская формула surf&turf — вполне могло бы стать визитной карточкой сети, предложи шеф-повар что-нибудь поинтереснее норвежской семги и палтуса, дорады и тигровых креветок. А так, если напросится в компанию рыбоед, придется заказывать для него фирменную сковородку «Риф» — блюдо, похожее на фахитас из рыбы и морепродуктов со сладким печеным перцем, луком, помидорами и сочными ломтиками цукини. Впрочем, с тем же успехом его можно рекомендовать и любителям пива.
Из аргументов в пользу «Биф&Риф» — интерьер. Местами чуть наивный, но в общей сложности брутальный и основательный. С выложенными камнем стенами, деревянными балками на потолках, широкими кожаными диванами и большими подушками в чехлах из рогожки. На романтическое свидание в такое место не позовешь, а вот поужинать с друзьями — в самый раз. Устав, например, от тесноты «Гудманов» и гомона «Торро-грилей». Тем более что, как уже говорилось, мясо у всех одинаковое. А с руками у шеф-повара «Биф&Риф» все в порядке. Стейк Топ-блейд рекомендованной прожарки medium rare — средняя с кровью — послушно тает во рту, а необычайно высокий — едва ли не пять сантиметров — рубленый бифштекс под аккуратной глазуньей позволяет с чистой совестью водить сюда не только одноклассников, но и требующих мяса интуристов.
Если до сих пор слово «гламурный» никак не вязалось с понятием «стейк-хаус», то с появлением ресторана «Эль Гаучито» в торговых галереях «Времена года» этот пробел исправлен. Мясной ресторан не просто поместили среди дорогих бутиков, но и «одели» так, чтобы он на их фоне сошел за своего. Причем одели в прямом смысле слова: диваны затянули тканью со знаменитой шанелевской «гусиной лапкой», а креслам пристрочили «заплатки», как на пиджаках Ральфа Лорана. Внешне между «Эль Гаучито» и его старшим братом, старейшим стейк-хаусом Москвы «Эль Гаучо», ничего общего. Даже обязательный гриль в зале на этот раз сделан по-другому, не как очаг, а скорее как сцена. Тем удивительнее, что при всей нарочитой изящности средний счет в новом ресторане в полтора раза ниже. Далеко не демпинг, но все-таки три тысячи рублей по сравнению с четырьмя с половиной — сумма более адекватная сегодняшнему дню.
Что же до меню, то в нем хватило места и некоторым старым хитам вроде аргентинского асадо — говядины на ребрышках или шашлыка из язычков ягненка, и новым блюдам. Новые разрабатывали с оглядкой на нынешний более демократичный статус. Так в карте оказались бефстроганов, шашлыки и гамбургер. Да и аргентинским «Эль Гаучито» уже назвать сложно — говядину для стейков покупают австралийскую, рецепты в основном используют европейские и чорипанами называют не колбаски в булке, которые продают на улицах Буэнос-Айреса, а бургеры. Впрочем, диссидентство молодого «Пастушка» не портит вкуса. А гламурное соседство заставляет быть требовательным к деталям. Поэтому и смешной суп «Пучеро» с крупными кусками говяжьей грудинки, кукурузы, тыквы и батата, и бургер из рубленого мяса, и солодовый или овсяный хлеб, выпеченный здесь же на кухне, по меньшей мере не разочаровывают.
