Сквозь крышу веранды траттории Farina Bianca проросли деревья, самый уютный столик — под березой. Уходить не хочется, да никто и не торопит.
Бывают рестораны «на вдох» — к ним не то чтобы готовишься, но, просканированный придирчивым взглядом официанта, невольно расправляешь плечи, поигрываешь ключами от машины в руке, стараешься соответствовать. Таких ресторанов в Москве большинство. Они бывают модными, гламурными, респектабельными, но слово «любимые» рядом с их названиями сложно представить. Любимые — они совсем другие. О них не рассказывают случайным знакомым, берегут для себя. Чтобы можно было приходить хоть каждый день, как к себе домой, ужинать, если лень самому готовить, в субботу приводить детей, заказывать пиццу с собой, когда нагрянут неожиданные гости. Это в Европе ресторанчики, где можно выдохнуть и расслабиться, на каждом шагу — семейные итальянские траттории, демократичные французские брассерии, испанские таверны, а в Москве придется искать. Открывшаяся в укромном переулке возле Поварской Farina Bianca — чистый образчик жанра.
Farina Bianca не играет в семейный ресторан, она им является. Жена Марина «приодела» старую террасу со стеклянными стенами: повесила абажуры с теплым мягким светом и льняные занавески, постелила льняные скатерти, сложила детские игрушки в старый сундук, принесла из дома любимую картину. Муж Борис взял на себя управление и винную карту. Поучаствовали и сыновья — собрали вдвоем торшеры на тонких ножках. Марина и Борис почти каждый вечер в зале, сами встречают гостей, многих уже знают, если не по именам, то по любимым блюдам. Места в ресторане немного, так что, когда все наконец перезнакомятся, будет совсем как в Италии.
Можно взять вино и ассорти брускетт и просидеть весь вечер, закусывая ломтиками поджаренного багета с сыром пекорино и вялеными помидорами, капонатой из баклажанов и маслин с кедровыми орехами, пармой с каперсами, маринованным лососем с рикоттой и огурцом. Или салат с грушей и горгонзолой, грушу для которого обжаривают с медом и белым вином, а к кубикам голубого сыра добавляют сладкий красный виноград. Или пиццу «Четыре сыра» — тонкую с пузырями и дорогой буйволиной моцареллой. Все меню — на двух страничках, ничего сложного или экстремального. Особенно хороша утка с соусом из маракуйи и запеченным хрустящим яблоком — нежная, сочная и всего за 650 рублей, что ее несомненно тоже красит.
