Черная пицца в Barmalini и соус-бар в «Первом солнце» — новые рестораны стараются накормить не только вкусно, но и изобретательно.
Barmalini
Первое, что нужно знать о пиццерии Barmalini, — это проект команды «Кофемании». Второе — в отличие от самой «Кофемании» здесь пока не очень дорого и довольно уютно. Создатели самой дорогой в Москве сети кофеен уже подступались к пицце, открыв в Митино ресторан «Пиаченца 218». Спустя шесть лет после этого к бизнесу в спальном районе они относятся скептически, а вот в пиццу по-прежнему верят. Более того — в меню Barmalini кроме пиццы ничего нет, даже кофе и тот предлагают заказывать по меню расположенной за стенкой «Кофемании». Но главное достижение все-таки не адрес и не цены, новая пиццерия в отличие от многих ее московских предшественниц не тиражирует стандарты. Вместо черно-белых фотографий чужих кинозвезд, застигнутых над тарелкой спагетти, здесь изображения Бармалея. Бывший людоед, пират и похититель детей, приняв итальянское подданство, не потерял аппетита — тому, кто закажет пиццу, названную его именем, предстоит раскапывать начинку, чтобы под двухсантиметровым ее слоем наконец найти «линию разреза». А искушенный обратит внимание не только на количество, но и на качество: каждый ингредиент — колбаски, бекон, прошутто котто, парма и даже моцарелла — исключительно благородного происхождения, а не попроще и подешевле, как это обычно бывает в пицце.
В меню Barmalini есть, само собой, классика: «Маргарита», «Кватро фромаджо», «Прошутто фунги» и т.д., но самое интересное происходит в главе «Ориджинале». Тут, к примеру, пицца «Бьянка», приготовленная без томатов, зато с яичным желтком и трюфельным маслом. Или «Мульти-пульти» с прошутто котто, ананасом и соусом из рикотты. Пицца, сложенная пополам и превратившаяся в пирожок «сальчинбока», с коппой, сыром, салатом и помидором и «Фитнес-пицца», приготовленная вовсе без соуса, с брезаолой, сыром грана падана и рукколой. Ну а для совсем бесстрашных гостей Бармалея — черная пицца на тесте, подкрашенном чернилами каракатицы, с рыбой и морепродуктами. Нужно только дать ей немножко остыть, у горячей слишком уж тяжелый рыбный дух.
«Первое солнце»
«Первое солнце» «взошло» напротив Ленкома, дерзко заявив себя на вывеске «первым в Москве рестораном настоящей паназиатской кухни». Тем выше и спрос. Внешне вполне грамотно устроенно — с открытой кухней и залом, разделенным на множество кабинок. Немножко самодеятельно: с японками на кирпичной кладке и паутиной иероглифов на стенах. И очень многословно. Первое меню «Первого солнца» — это без малого два десятка страниц, разбитых к тому же на четыре главы. То есть, дочитав, скажем, главу корейской кухни от холодной гречневой лапши с говядиной и хрустящим огурцом до острого супа из пряных ребер, придется вновь начать с закусок китайских — и так по кругу, естественным образом в какой-то момент забывая «пройденное».
Шеф-повар Иван Кравец, вышедший с кухни «Недальнего Востока», ограничил географию Паназии Китаем, Таиландом, Кореей и Японией. При этом пока шеф старается следовать традиции, он не слишком убедителен — том-ям, к примеру, выходит у него слишком уж кислым и неострым, а паровые корейские пироги пигоди со свининой и капустой, может быть, и аутентичные, но никак не вкусные. Когда же он начинает придумывать сам, то выдает очень любопытные вещи. Переведенный на азиатский манер салат «Цезарь» — это порезанные на полосы листья салата романо, в которые нужно заворачивать сашими из лосося, тунца и копченого угря. Придется повозиться, но результат того стоит. Куриное филе томится в ореховом карри по правилам современных технологий и получается невероятно нежным и сочным. А идею подавать вместо комплимента полдюжины азиатских соусов с кусочками цукини и молодой картошкой — своеобразный соус-бар — Иван Кравец по праву может считать своим вкладом в ликвидацию гастрономической безграмотности.
