Дежавю на 1-й Тверской-Ямской, или история o реке, в которую нельзя войти дважды.
«Фудзи-ко»
Вроде бы совсем недавно история российского ресторанного бизнеса писалась с чистого листа, а уже появляются проекты, рассказ о которых требует прелюдии. Это и изменившаяся «Бочка» — первый ресторан Андрея Деллоса, и «Ноа», из гламурного итальянского ресторана превратившийся в модную кухню-лабораторию (подробнее об этих местах в одном из майских номеров «Вашего досуга»). Но самая внушительная предыстория — про возвращение «Фудзи-ко». Она о том, что когда-то холдинг «Веста-центр интернешнл», опутавший Москву сетью «Якиторий», открывал рестораны дорогие и красивые. Например, «Краб Хаус» в двух шагах от Красной площади, куда чуть ли не впервые привезли охлажденную рыбу и морепродукты из Средиземного моря. Или роскошный узбекский «Навруз», собиравший на своей парковке шедевры мирового автопрома. И самый главный проект — «Фудзи», один из первых японских ресторанов в городе, с которого, в общем-то, и началась мода на суши, сашими и прочие терияки. Чуть позже к этой истории добавился суши-бар «Фудзи-ко» на Тверской-Ямской, с появлением паназиатского тренда переродившийся в стильный «Нконг». Он и стал последней данью гастрономическому искусству, теперь у «Весты» только бизнес. Из большей части «Нконга» сделали еще одну «Якиторию», а в последнем зале возродили «Фудзи-ко».
Это уже не суши-бар, а «бутик-кафе», как его представляют создатели. Хотя затейливо причесанные японки на постерах придают помещению сходство с модной цирюльней. Мест — совсем чуть-чуть, чтобы хватило на поклонников «Нконга» да еще на тех, кому в «Якитории» ужинать уже не комильфо. Для них и меню отчасти сохранили прежнее. Остался замечательный крабовый салат с водорослями, правда, изуродованный толстой розовой колбасой сливочного соуса. Никуда не исчез нежнейший тыквенный суп с креветками, завернутыми в листья цикория. Усовершенствована глава восточных пельменей. Новинки далеко не так удачны. В «Тайском салате» с ломтиками говядины, помидорами черри, красным луком, базиликом, чили и кинзой при всем уважении к качеству ингредиентов — ничего тайского. Брошетт из баранины при ближайшем знакомстве просто очень сухой люля-кебаб в компании яичного блинчика, заполненного рисовой кашей с овощами. А тайское карри с креветками и куриным филе и вовсе зачем-то приготовлено с макаронами. Так что если «Фудзи-ко» и покажется кому-нибудь улыбкой из прошлого, то только ехидной — стоило ли столько лет пропагандировать азиатский стиль, чтобы в
