Легендарная «Бочка» Андрея Деллоса и светский «Ноа» Андрея Зайцева: второе явление.
Бочка
После реконструкции обновленная «Бочка» сама на себя не похожа. Вместо уютного трактира – потертое дворянское гнездо: потолок, столбы и барная стойка, сложенные из старых досок, красные стены, зеркала в богатых окладах, медные светильники. Доски, кстати, из снесенного французского шато. Мысль о том, что русский ресторатор возит самолетом из Франции трехсотлетние деревяшки, не может не вызвать приступа национальной гордости. А если французские таможенники думают что-нибудь другое, то это из зависти.
Главное, что за судьбу знаменитого очага можно уже не волноваться – его не только не убрали из зала, а сделали еще больше. И впридачу сложили камин в новом зале. На очаге, как и прежде, по пятницам жарят на вертеле молочного бычка. Чтобы претендовать на кусок ароматного мяса, столик нужно заказать заранее и об интересах своих заявить громко – на всех, как ни крути, не хватает. В остальные дни заказывают по меню, которое изменилось куда менее значительно, чем интерьер. Остались и студень с хреном, и медальоны из щуки, и голубцы, и котлеты. Причем остались в том самом первозданном варианте, в котором были придуманы в середине девяностых. Сегодня пирамидка крабового салата, украшенная огурцом, дольками яйца и маслинами с «глазками» клюквы выглядит по меньшей мере трогательно.
Не избавилась кухня «Бочки» и от «алкогольной зависимости» – каждое из ее блюд словно бы заведомо придумано подо что-то. Запеченные соленые клешни краба – под пиво. Баклажаны с ореховой начинкой – под водку. Впрочем, может быть так оно и есть, и именно за это ее и любят. Во всяком случае, мужчин в зале после перекрашивания стен не поубавилось.
Если пятнадцатилетняя «Бочка» постаралась примолодиться, то восьмилетний «Ноа», напротив, попытался восстановить статус-кво. Нижний зал снова объявлен кафе. Теперь он чуть больше, с модными меняющими цвет панелями вдоль стен, диджейским пультом и высоким столом в баре для тех, кто, может быть, станет пить коктейли, пританцовывая. Во всяком случае, повод есть – в нынешнем «Ноа» неплохие креативные коктейли. А вот средний чек можно назвать демократичным разве что на фоне ресторана, где за один присест тратят по 3000–4000 р. В кафе должно хватить двух тысяч: на три кусочка замечательного татаки из подкопченного тунца с кубиками припущенного в бальзамике ананаса, на башню из мурманской трески, прослоенной кружочками картошки, маслинами и помидорами, ну и еще на панакотту. Главное, не оступиться в какую-нибудь банальность – итальянец Мирко Калдино, шеф «Ноа» с первых дней его существования, блюдет законы города, вставляя в меню «Цезарь» и парового сибаса.
На третьем этаже появилась уникальная «Лаборатория» – открытая кухня и три столика, где не действует меню ресторана. Шеф «Ноа», приглашенные шефы, а то и сам хозяин ресторана Андрей Зайцев, увлеченный кулинар и заодно охотник-рыболов-путешественник, для тех, кто сидит за этими столиками, готовит специально. Итальянская кухня, еврейская, русская, свежий тунец, охотничьи трофеи – подробное расписание кулинарно- лабораторных шоу можно по телефону требовать у хостес и с их же помощью бронировать столики. Ужин из нескольких подач будет стоить от 3000 до 5000 р., в зависимости от стоимости продуктов. Можно утешить свое самолюбие тем, что ни до, ни после вас попробовать эти блюда никому больше не предложат.
