В гастропабе «Рони» хватит места всего лишь полусотне едоков, в пиццерии Montalto может поместиться немногим больше — у новых московских ресторанов непривычно малый масштаб.
Гастропаб Roni
Пожалуй, таких миниатюрных ресторанов, как «Рони», у до сих пор еще не было. Его и рестораном не называют, «Рони» — типичный лондонский гастропаб. И если до сих пор в Москве гастропабами называли относительно демократичные места, замахнувшиеся в меру своих сил на гастрономическую кухню, то здесь все точь-в-точь по тому же сценарию, как в первых британских гастропабах: знаменитый шеф, не снисходивший прежде до ужинов дешевле пары сотен условных единиц, открывает вдруг маленькое кафе и кормит за полторы тысячи рублей «с носа». И дело, в общем-то, не только в экономии — необходимость уложиться в бюджет неожиданным образом стимулирует фантазию повара. Нет смысла сравнивать два меню австралийца Глена Баллиса и его су-шефа малазийца Маму — то, по которому их знают гости ресторана «Недальний Восток», и то, которое повара приготовили для «Рони», они совершенно разные, но одно не хуже другого.
Актуален не только формат, актуальна сама еда — на первый взгляд, простая и в то же время очень современная. Сашими из лосося с перцем чили и соусом понзу — реверанс в сторону «Нобу». Сашими из морского гребешка со «снежками» тертой редиски и сибулетом — даже по российским меркам идеальное попадание в сезон. Горшочки дзосуи — что-то среднее между супом и ризотто, можно сказать, каша в японском стиле. С одной кашей — пшенной с чилийским сибасом — Баллис уже вошел в историю московской гастрономии, новая заявка — дзосуи с камчатским крабом и зеленой икрой тобико. Меню «Рони» размером с два альбомных листа удобно устроено: темпура, блюда на пару, блюда на теппане, робата-гриль — все перечислено по порядку. И хотя трехуровневый гриль робата считается местной достопримечательностью (во всей Москве таких три штуки), мимо блюд, приготовленных на теппане, проходить нельзя — на раскаленной плите Маму умеет соединять в одно самые разные вкусы и ароматы. Например, пекинскую утку с японским рисом, омлетом, зеленым луком, имбирем и устричным соусом — невероятно вкусная вещь и, кстати, всего за 490 р.
Пиццерия Montalto
Айзек Корреа, как и обещал, открыл в середине лета пиццерию Montalto, успев к этому времени рассказать о своем друге детства, большом любителе пиццы Ленни Монтальто такому количеству людей, что приезда Ленни в Москву ждут, наверное, уже не меньше, чем концерта какой-нибудь рок-знаменитости. Ленни, который работает в нью-йоркском метро, и не подозревает масштабов своей популярности — мало того что фамилия на вывеске, так еще и фирменная пицца под названием «Дымящий пирог Ленни». В том, что пицца — это пирог, да к тому же еще и «дымящий», нет никакой ошибки, странно было бы представить, что Айзек может открыть классическую пиццерию. Его пицца — кривая, угловатая, на толстом хлебном тесте, придуманном кондитером Upside Down Cake Company Суки Маманом. И, конечно, с самыми невообразимыми начинками: пресловутый пирог с морскими гребешками и одновременно со свиной грудинкой и фенхелем, «Мули» — с жаренными в печи баклажанами, домашней колбасой, карамелизированным луком и моцареллой, даже с грушей — и та не с голубым сыром, как у всех, а с козьим, фенхелем и фисташками. Пока всего восемь вариантов, однако и в других разделах меню никаких банальностей. На закуску можно взять кус-кус с зелеными овощами — стручковой фасолью, огурцом, цукини, сладким перцем и козьим сыром или еще веселее — жареный болгарский перец с персиками. И то, и другое по 200 р., что по московским меркам совсем немного. Пицца — не дороже 590 р. Ленни Монтальто, который в сентябре приедет снимать пробу, этой щедрости скорее всего не оценит. А вот всем остальным стоит сказать Айзеку спасибо — он ставит гастрономию в разряд доступных человеческих удовольствий.
