Еда и современное искусство в новом проекте и владельцев галереи «Триумф» Емельяна Захарова и Дмитрия Ханкина «Революция».
После некоторой паузы, во время которой Ginza Project чуть было не выбилась в лидеры если не качеством, так количеством, ресторанный конвейер Аркадия Новикова вновь заработал и выдает теперь по ресторану в месяц. «Vodный», «Чайковский», «Рони», а теперь вот еще и «Революция». Вслед за вызывающе демократичным «Чайковским» и первым в новиковской империи настоящим гастрономическим кафе «Рони» от проекта под названием «Революция» можно было ждать всего чего угодно. Но на этот раз отпущенная на волю фантазия вряд ли будет удовлетворена.
Начать с того, что революционной создатели почему-то сочли идею соединения еды и современного искусства. Словно не было ни открытого тремя годами раньше бара «Луч», ни продолжившей его «Арт-Академии», ни собственно новиковского же ресторана «Большой», где для перечисления всех картин и инсталляций пришлось даже выпустить специальный буклет. Если все же задаться целью найти хоть какое-нибудь отличие, то это намерение регулярно менять экспозицию, в то время как в «Большом» «как прибили, так и держится». Вот только чтобы оценить этот жест, надо быть человеком, действительно увлеченным современным искусством, а найдется ли нужное количество увлеченных людей на пять залов бывшего Дома приемов ЛогоВАЗа — большой вопрос. Пока что ресторан больше похож на музей, и есть ни в Библиотеке, ни в Мраморном, ни в Зеркальном, ни в Гравюрном его зале не хочется. Можно разве что разок прогуляться по лабиринту залов, потрогать старые стулья, натолкнуться на «инсталляцию арбуза», посмотреть на картину «с глазами» или на другую, где рядом с широкоплечим блондином, похожим на Баскова, показывает язык кто-то вроде чешуйчатого «зеленого змия», а потом — сразу на улицу. На просторную веранду, обставленную мебелью популярной шведской марки и по иронии судьбы получившуюся самым уютным местом в арт-ресторане.
Не вышло инсталлировать в «Революцию» и обещанные в релизе «гастрономические изыски». Переманив из респектабельного «Мясного клуба» шеф-повара Елену Лямину, рестораторы получили идеально приготовленные стейки, шашлыки и нежнейшие тушеные говяжьи ребра — и на этом успокоились. В остальном меню балансирует где-то между домашним и среднестатистическим. Рядом с простеньким салатом из молодой капусты можно обнаружить немножко претенциозный, но, по большому счету, удачный салат с крабовым мясом и теплым угрем, а после фаршированных перцев, в которых с рисом дела обстоят щедрее, чем с мясом, можно попытаться утешить себя порцией похожих на биточки крабовых котлет. Вот только запеченного в сметане карпа нельзя заказывать категорически — увесистая рыбина в черных потеках обуглившейся сметаны и не вкусна, и не живописна.
