Numero Uno — «первый номер» — открылся в комплексе «Легенда Цветного».
Попозже будет Numero Due и даже Tre, но пока дело не в количестве, а в качестве. И в том, что в Москве, наконец, стало возможным купить теплый салат с осьминогом за 310 р. и роскошное тирамису за 170 р. И что готовить осьминога по такой вот непривычно низкой цене взялся не кто-нибудь, а Антонио Баратто — культовый шеф новиковской «Сирены».
Итальянских поваров на кухне Osteria Numero Uno сразу три: Антонио — шеф, Джанлука Ролла — пиццайоло, Джовани Пинто — отвечает за пасту. Получается, когда не придешь в остерию, подлинность происхождения итальянской еды гарантирована. А прийти можно даже ночью — остерия работает круглосуточно. Собственно с тем, что раньше в Москве принято было называть остериями, она имеет мало общего, но именно она — настоящая. С невысокими ценами, легкой атмосферой, простой, но в то же время небанальной едой и двумя сотнями недорогих итальянских вин, которые со дня на день выставят на полки. Есть и вовсе немыслимые вещи вроде разъезжающих по всему залу на колесиках барных стоек, складных парусиновых кресел, бетонной стены, регулярно меняющей расцветку, и кассового аппарата у входа. Люди необщительные, расторопные или просто запасливые могут сразу оплатить заказ и отправиться с чеком к прилавку открытой кухни.
Знакомый с московскими вкусами Антонио Баратто очень аккуратно составлял меню, вплетая между капрезе, карпаччо и ризотто блюда совсем незнакомые. Такие, как боттаджио, приготовленное со свиными ребрышками, савойской капустой и широкими хрустящими полосками свиных ушей. Или телячий язык с луковицей конфи — кусочки языка нужно заворачивать в вываренный в мясном бульоне лук, обмакивать в зеленую сальсу и есть — причем каким бы неаппетитным вареный лук ни казался, здесь совсем другое дело. И обязательно съешьте густой наваристый рыбный суп с креветками, мидиями, морским гребешком, кальмарами, лососем и сибасом за 380 р. — за него экс-шефу рыбной «Сирены» не должно быть стыдно.
