Остроумие названия — на совести хозяина. Зато все остальное предельно просто и понятно.
Перефразируя цитату из известного мультика — ресторатором может быть каждый. Журналисты, актеры, фотографы по всему миру вкладывают деньги в новый для себя бизнес и довольно скоро обзаводятся постоянными гостями — потому что у них все не так, как у профессионалов, каждая история — очень личная. У нас таких примеров не много, но все они на слуху: кафе дизайнера Артемия Лебедева, «Рагу» главного редактора Алексея Зимина, Delicatessen автожурналиста и фотографа Ивана Шишкина. Еще один новоиспеченный ресторатор — Ярослав Андреев, знаменитый Эльф-торговец — владелец сети интернет-магазинов, специализирующихся на атрибутике для онлайн-игр. В апреле он открыл кафе «Бобры и утки» в самом начале Чистопрудного бульвара.
Остроумие названия — на совести хозяина. Зато все остальное предельно просто и понятно. Маленькое кафе из двух залов — курящего и некурящего, — в эдаком дачном стиле: с антресолями, заставленными книжками и винными бутылками, цветочными горшками, которые выставляют на зарезервированные столики, плюшевыми игрушками. Нарочитая простота сочетается с трогательной заботливостью: в туалете, например, есть крем для рук и ватные палочки, а детям даже выдают айпэды поиграть, что, если уж честно, куда интереснее тряпичных кукол. Такая же история и с едой — большие порции, низкие цены и довольно среднее качество. Впрочем, в Москве пока первое и второе важнее третьего, так что гостей у «Бобров и уток» хватает.
Самый аншлаг — в обед, когда в зал выносят термосы с супом и мармиты, предлагая за 295 руб. нагрузить себе в тарелки столько первого-второго-третьего, сколько на них может поместиться. Если прийти попозже, то выбирать придется из меню. Одно из самых дорогих блюд — тайский суп том ям за 290 руб. Его приносят в огромной глубокой тарелке, опять же заботливо ставя рядом плошку с рисом — суп из замороженного коктейля морепродуктов оказывается таким адски острым, что за этой остротой теряется вкус и аромат всех пряностей. Дальше удачи через раз: куриная грудка в салате с апельсинами и орехами не жуется даже из вежливости, так что приходится незаметно выплевывать ее в салфетку (220 руб.), а вот китайский салат с говяжьим сердцем и грибами моэр, наоборот, отлично промаринованный и очень вкусный (245 руб.). Шницель в золотистой хрустящей панировке хоть и непонятно из чего приготовлен, но от этой своей загадочности не теряет очков (170 руб.), в то время как язык с овощами в устричном соусе (290 руб.) заказывать категорически нельзя — чудовищный запах отбивает всякое желание узнать вкус. Но на то они и непрофессионалы — когда-нибудь научатся, надо дать шанс.
