Два новых дебаркадера на причале гостиницы «Украина» — дождаться хорошей погоды и бежать.
Дебаркадер «Поплавок». Источник фото: PR-служба ресторана «Поплавок».
Fish и «Поплавок» — самый досадный долгострой этого лета. Два дебаркадера с открытыми верхними палубами, где положено принимать солнечные или, на худой конец, воздушные ванны, открылись под занавес сезона, к началу осенних дождей, предлагая сразу перейти к водным процедурам. И хотя дефицита в хороших летних террасах в городе явно не было, именно этих двух как раз и не хватало — с широченными кроватями под балдахинами и удобными мягкими шезлонгами лицом к реке.
У дебаркадеров хорошая, хоть и сложная родословная — за кухню и сервис отвечает «», баром и светской жизнью занимаются Александр Затуринский и Борис Зарьков, создатели проектов White Rabbit, «Облака», Luciano. Примерно так же делят сферы влияния Ресторанный дом и Ginza Project в кафе «Манон» или та же Ginza и в «Куршевеле». Впрочем, это не самое интересное. Любопытно посмотреть, как на двух абсолютно идентичных площадках, разделенных едва ли сотней метров, рестораторы смогли рассказать две совсем разные истории.
«Поплавок» — это ностальгия. По просторным залитым солнцем залам, лоскутным дачным одеялам, бабушкиным пирогам и маминому борщу. У «Синдиката» уже есть один проект в том же стиле — «Павильон» на Патриарших прудах. Но этот получился лучше — не таким надуманным, без нарочитой стилизации. Ностальгию не стали «размазывать» по залу, а большей частью спрятали в меню. Сейчас оно еще сильно похоже на «павильоновское», но шеф-повар Павел Кириллов потихоньку придумывает собственную историю «Поплавка». С учетом соседства с гостиницей «Украина» — борщ, сало и киевская котлета. Борщ такой, что оторваться трудно — густой, душистый, вкуснющий (450 руб.). Если бы в «Украине» и впрямь останавливались украинцы, даже они бы прониклись. А вот шаурма из цыпленка с аджикой (450 руб.) — это уже шутка-юмор — ностальгия может быть разной, но любое блюдо можно поднять до ресторанного уровня. Подкопченная щука со щучьей икрой и тушеными овощами (850 руб.) — вдумчивое обращение к традициям — отечественной рыбой сейчас заинтересовались многие повара, но в этом дуэте именно сочетание с щучьей икрой выдает в Кириллове незаурядного шефа.
Дебаркадер Fish. Источник фото: PR-служба ресторана Fish.
Fish совсем другой. Ничего общего даже с тем Fish, который когда-то держал тот же «Ресторанный синдикат» в Большом Козихинском переулке. Старый был нарочито роскошным, вызывающим, дорогим. Новый — элегантный, стильный, с длинной барной стойкой и аквариумами с морепродуктами. Светящиеся изнутри аквариумы, заполненные живыми морскими ежами, кламсами, вонголе, морскими трюфелями, устрицами, мидиями, все чаще появляются в ресторанах, демонстрируя серьезное отношение к предмету. В случае с Fish и впрямь все серьезно — этот проект достался молодому итальянцу Изекелле Барбутто, терпеливо дожидавшемуся своего часа на кухне старомодного Bistrot. И вот он, наконец, развернулся в полную силу. Чтобы классические блюда зазвучали по-новому, оказалось не нужно ничего революционного. Достаточно подать карпаччо из дорады с соусами из маракуйи и манго, чтобы фруктовой сладостью подчеркнуть нежный рыбный вкус (620 руб.). Или заменить картошку на картофельный крем, чтобы популярный салат с осьминогом перестал пугать своей основательностью (690 руб.). И таких находок много: ананас и клубника в остром гаспаччо, хрустящие тальолини вокруг нежных скампий, крупные крупинки гималайской соли и огуречно-апельсиновый соус в севиче из лосося, марсельский рыбный суп, превращенный в бархатистый зеленый крем с цукини, пореем и шафраном. Теперь остается следить за развитием событий: если светская жизнь не перевесит гастрономическую, у Fish есть все шансы пополнить список гурманских мест. Весьма, кстати, короткий. Главное, чтобы интерес к дебаркадерам, покачивающимся на мутной глади Москвы-реки, не пропал вместе с хорошей погодой. Это было бы обидно.
