Культурная программа и достоверное меню новой брассерии «Гюго» на Якиманке.
Источник фото: PR-служба ресторана «Гюго».
Эрика Ле Прово давно уже считают «нашим» французом — за двадцать лет в Москве он был и звездным шефом дорогого ресторана Le Duc, и лицом гламурного The Most, и радушным хозяином Carre Blanc. Да что там послужной список — он начал писать кулинарные книжки для русских читателей и научился ругаться на чужом языке пусть и с акцентом, но так органично, что того и гляди ударение в его имени все начнут ставить на первый слог. Поэтому известие о закрытии Carre Blanc, прозвучавшее в начале лета, многих расстроило — при крайнем дефиците французских ресторанов в Москве одиннадцатилетний «Белый квадрат» выглядел мастодонтом. Но Ле Прово не пропал — теперь он курирует кухню нового ресторана «Гюго», правда, не в качестве шеф-повара, а с позиции консультанта.
«Гюго» — это бывший «Ин Вино», практически не изменившийся внешне и решивший разыграть едва ли единственную выгодную карту своего месторасположения — соседство с посольством Франции. Рассчитывая на патриотизм нерезидентов, камерный двухэтажный ресторанчик решили превратить во французский клуб. Причем за дело взялся известный клубный промоутер Андреас. Это по его замыслу в ближайших планах литературные и театральные вечера, кинопоказы, выставки живописи, концерты французских исполнителей. Впрочем, пока программой не балуют, зато в единственном уютном зале — внизу рядом с барной стойкой — смонтировали караоке. И если его включат, культурную миссию можно считать проваленной.
Пока певцы едут, сценарии пишутся, а караоке молчит, в «Гюго» нужно прийти просто поесть. При всей своей многозначительности и серьезности, на вкус — это достоверная французская брассерия, на отсутствие которых в Москве так часто жалуются и экспаты, и вернувшиеся из Парижа туристы. Здесь кормят отварным пореем под заправкой из зернистой горчицы, красного уксуса и нерафинированного масла (200 руб.) — самая что ни на есть прованская классика, которой у нас до Ле Прово почему-то стеснялись французские шефы. Готовят совсем домашнее яйцо «Мимоза» (220 руб.) и деревенский рийет из кролика, тушенного в гусином жире, с тостами и корнишонами (500 руб.) — нежный и чуть сладкий, не оторваться. А на горячее приносят крошечного цыпленка, обжаренного до золотистой корочки с шалотом и белым вином, и с ним вешенки и помидоры (650 руб.). Цыпленок, с гордостью признается Эрик Ле Прово, — российский, но ничуть не хуже французских кукурузных цыплят. Он и впрямь совсем уже наш повар, хотя караоке и ему вряд ли понравится.
