Кафе Ателье на Малой Бронной улице
Вокруг Патриарших прудов форменный ажиотаж. Едва ли не за каждой дверью ресторан или кафе, по меньшей мере.
Новое кафе «Ателье» замахнулось на самое святое – на верность, которую взрослые девушки еще умудряются сохранять легендарной «Донне Кларе». Дверь кофейни-«ветеранши» от входа в «Ателье» отделяет пара-другая метров. Не больше. А подчеркнуто дамская концепция свежеиспеченного соседа не оставляет сомнений в том, что девичья компания «Клары» показалась кому-то лакомым кусочком. В середине 90-х, когда на Малую Бронную потянулись сладкоежки, девушкам нравился такой стиль: уютный маленький зал, столики только для двоих, венские стулья с круглыми спинками, диванчики и мягкий приглушенный свет. «Ателье» его тщательно скопировало, от себя добавив кованую люстру и светильники с ангелочками, ширму с черно-белыми фотографиями модельеров и пару десятков картинок из старых модных журналов. Картинки вместе с замшевыми мужскими торсами под одежными крючками и подушками размером скорее с игольницу, чем с нормальную подушку, должны оправдывать название кафе. И они свое дело делают. Без энтузиазма, но вполне сносно. Через пять минут вместо того, чтобы требовать объяснений непривычной для кафе вывески, хочется поинтересоваться, почему васаби для суши повар выдавливает из кондитерского шприца. Если он считает, что так лучше, пусть ему непременно передадут, что он ошибается. Даже в память о столовавшем здесь когда-то суши-баре «Самурай» не стоит ударяться в такие крайности. Да и ассортимент сырой рыбки для ностальгии по «Самураю» маловат – лосось, тунец, лакедра, окунь, макрель, угорь, креветка, икра. Минимальный набор для тех, кто почему-то думает, что суши в Москве должны готовить на каждом углу. Вот и в «Ателье» суши готовят не по призванию, а из усердия. С тем же усердием рекомендуют модную рукколу с креветками и претенциозный «Оливье» со слабосоленой семгой, продают обязательный для девичьего кафе крем-суп из тыквы и пять довольно заурядных паст выносят в отдельную главу. Остальные главы тоже не блещут оригинальностью: телячья печень с подливой и гречневой кашей, бефстроганов, домашние пельмени, цыпленок «тапака», котлета из индейки и си-басс, припущенный в белом вине. При этом правый столбик меню старается не терять достоинства – требовать больше $15 за томленую телятину с картофельным пюре кажется ему хорошим тоном. «Донна Клара» даже в лучшие времена такой жадности не проявляла. Справедливости ради стоит заметить, что десертная карта, ограничившаяся кексом, медовиком, наполеоном и мороженым, дальнейшие сравнения с пресловутой «Донной» делает неуместными.
