На «Красном Октябре» открылся ресторан-винный бар Primitivo от создателей проекта «Бар Bontempi».
Откровенно говоря, Primitivo начал работать еще летом — как летняя терраса с грилем. А вот зал с большими окнами и уютным балконом открыли только осенью. Так что теперь можно выпивать в тепле, сидя на добротном английском стуле и рассматривая стеллажи с вином. Что именно выпивать — к сожалению, не может порекомендовать ни одно печатное издание, не рискуя нарваться на штраф за пропаганду алкоголя. Но Primitivo тем и хорош, что здесь подскажут. Даже тем, кто отродясь не пил ничего крепче кефира, и наоборот. Тут, по счастью, не снобская винотека, а демократичный винный бар — можно спрашивать, не стесняясь своей наивности, и пробовать, не опасаясь за кошелек. Разговоры о низкой наценке на вино, которые часто можно услышать в ресторанах, на этот раз не лишены смысла — из любопытства можно вбить любую строчку винной карты в поисковик своего мобильника, и выяснится, что в некоторых магазинах цены даже выше.
Не пить в Primitivo сложно — тут даже меню «продает» вино: им заправляют тартар (900 р.), в нем маринуют сардины (850 р.), с ним готовят ризотто (от 515 р.). Причем нужно сначала сделать заказ сомелье, а тот уже передаст поварам, и они откорректируют рецептуру — на «Гранд тартар Примитиво», к примеру, понадобится 20 мл вина из заказанной бутылки, чтобы добавить к заправке из фруктовой мостарды, дижонской горчицы, чеснока, шалота, сибулета и петрушки или смешать с чем-то еще, варианты тартара меняются в зависимости от выбранного вина. Да и само меню — величина переменная. Страница «Классика Примитиво» — это десять блюд, которые должны остаться надолго. Страница «Однажды в Primitivo» — еще семь, которые регулярно планируют менять. Сейчас там густой, похожий на рагу суп из пяти видов грибов на белом вине (420 р.), отличные раки «а-ля Бово», тоже приготовленные в вине и фаршированные пармезаном, креветками, помидорами и хлебом (270 р. за шт.), и тушенные в бордо нежнейшие бычьи хвосты (550 р.). Эдакие фантазии на итальянскую и прованскую темы, где концепт-шефу Марку Черветти удивительным образом удалось обойтись безо всего того, что в Москве называют «коммерческими позициями».
