Два дня в Тамбове
Путешествие на Тамбовщину — для тех, кто любит неизбитые маршруты и готов к неожиданным открытиям: от уникального модерна до Рахманиновского фестиваля. Вот примерный план на уик-энд.
«Тамбов на карте генеральной / Кружком отмечен не всегда», — написал когда-то Лермонтов. Уж сколько лет прошло с тех пор, а эту прежде губернскую, а ныне областную столицу на карте популярных туристических маршрутов не особо сыщешь. Хотя здесь есть что посмотреть и любителям старины, и экотуристам, и вообще всем, кто хочет пару дней отдохнуть от безумных скоростей мегаполиса. В тамбовской «нераскрученности» есть масса плюсов. Здесь пока еще отсутствуют бесконечные группы оголтелых экскурсантов, и держатся вменяемые цены на проживание, питание и билеты в музеи. Кстати, едят тут вкусно: тамбовский окорок — почти такой же бренд, как хамон или прошутто, а яблоки и картошка считаются вкуснейшими в России. Забегая вперед, очень посоветуем ресторан «Наместник» при гостинице «Державинская» (как и саму гостиницу).
Добираться в Тамбов можно на ночном поезде, предпочтительно фирменном (в дороге около 9 часов), но идеальный вариант — на своем авто. Все самое главное в городе вы посмотрите за первый день уик-энда, а второй потратите на посещение одной из достопримечательностей Тамбовщины, например Музея-усадьбы Рахманинова в Ивановке.
«Прощание славянки»
Первое, чем вас встретит на вокзале Тамбов, будет «Прощание славянки». Вроде бы никакой сенсации — но для Тамбовской области этот знаменитый марш еще и официальный гимн. Написал его в 1912 году Василий Иванович Агапкин. Будущий военный композитор в ту пору служил в Тамбове штаб-трубачом в кавалерийском полку и параллельно учился в здешнем музыкальном училище. Прошлым летом благодарные тамбовчане поставили Василию Агапкину памятник на пару с другим военным музыкантом — Ильей Шатровым, автором не менее знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии» и также местным жителем.
Прямо от вокзала широкая улица Интернациональная ведет в самый центр города и «упирается» в эффектное здание в стиле модерн на Советской — то самое музучилище, а ныне музпединститут. О том, почему заведение носит имя Рахманинова, а также о других любопытных подробностях можно узнать, если позвонить (причем бесплатно!) по номеру, указанному на инфотабличке на стене. Кстати, подобными мобильными гидами снабжены все достопримечательные здания.
Губернский город
Возводившийся в екатерининское время по регулярному плану Тамбов сохранил и параллельно-перпендикулярное расположение улиц, и практически всю историческую застройку. Казенные здания в стиле русского классицизма (особенно хорош Гостиный двор с колоннадой), затейливые купеческие особняки в самых различных вариантах модерна — удивительно, но все это богатство в угоду идеологическим или иным соображениям здесь не уничтожили, хотя, конечно, многие храмы снесли. Кроме того, война обошла Тамбов стороной (говорят, сюда прилетело лишь две бомбы).
Весь центр счастливо избежал высотного строительства и сегодня представляет собой довольно гармоничное соседство зданий разных эпох. Разве что советские названия улиц кажутся явным анахронизмом, особенно в отношении «тамбовского Арбата» — старинной улицы с названием Коммунальная (бывшая Пензенская).
Над Цной
Прогуляться стоит не только по Коммунальной, но и по улице Набережной, что тянется вдоль Цны — узкой, но очень живописной реки с берегами, поросшими камышом и осокой. Это и главный городской променад, и место культовой Покровской ярмарки, и площадка музыкальных фестивалей — от классики до рока.
На Набережной есть несколько интересных скульптур, в том числе и бронзовый землепашец, попирающий пулеметную ленту. Это напоминание о «тамбовской Вандее», или «Антоновщине», крупнейшем крестьянском восстании 1920–1921 годов. Восстание было жестоко подавлено, в Казанском Богородичном монастыре, что высится над Цной, держали заложников и расстреливали повстанцев. Сегодня монастырь красив и ухожен, а взамен снесенной большевиками колокольни отстроена новая, под сто метров, с крестом, светящимся в ночи яркими рубиновыми огнями. Очень стоит зайти в Казанский собор: его стены будто покрыты гравюрами — так необычно смотрится роспись в технике гризайль.
Тамбовский «Петергоф»
Усадьба Асеевых на Набережной, 22/1 — из тех достопримечательностей, ради которых в Тамбов стоит специально приехать. Говорят, своим появлением это белоснежное чудо обязано курьезному случаю. Однажды Асеев, богатейший купец и владелец крупнейшей в России суконной фабрики, давал у себя обед. Кто-то из разъезжавшихся гостей пошутил в том духе, что такому солидному человеку не пристало жить в деревянном тереме — разве что в мраморном дворце. И через мгновение раззадоренный хозяин поджег свой дом, разом решившись на новый.
Проект был заказан известному московскому архитектору Льву Кекушеву, и в 1905 году появилось удивительное здание — этакая эклектика, смесь барокко, классицизма и модерна. Как и его «коллега» Шехтель, Кекушев обычно придумывал весь дом целиком — вплоть до оконных шпингалетов. К счастью, многое из внутреннего убранства сохранилось, и сегодня в доме Асеева, который 70 лет был санаторием, а осенью 2014-го открылся как музей, можно наблюдать поразительные по красоте и изяществу модерновые интерьеры — с росписями и барельефами, уникальными люстрами, оригинальными панно, встроенной мебелью. Кстати, в Москве подобные особняки заняты под посольства, и вход в них возможен только в Дни культурного наследия, да и то по большому везению.
Дом окружен огромным парком, где в скором времени будет возведено 18 фонтанов (первый уже построен). За фонтаны, как и за всю концепцию музейного комплекса, отвечают специалисты «Петергофа», чьим филиалом является тамбовский дом-дворец (www.mk-aseev.ru).
Музыка в саду
Ну и обещанное загородное путешествие, для которого как раз пригодится личный транспорт — общественным сюда добраться проблематично. Речь идет об Ивановке, где каждое лето, с 1890 по 1917 год, проводил Сергей Рахманинов (www.ivanovka-museum.ru). Сначала сюда, в усадьбу Сатиных, он приезжал к родственникам будущей жены, потом жил здесь уже со своей собственной семьей, тут родились его дочери. В этой романтической глуши (от Тамбова до Ивановки больше 100 км), по весне окутанной сиреневым «туманом», ему писалось лучше всего. «Живя в России, я постоянно стремился в Ивановку», — говорил он. Причем работал композитор в самой маленькой комнатке из всех, что есть в усадьбе, — во флигеле, который им с женой выделили после свадьбы. После отъезда хозяев в эмиграцию усадебные постройки крестьяне разобрали по бревнышку, так что все здания тут воссозданы. Но сделано это так деликатно и с таким вкусом, что новодел и не заподозришь. Тем более что в интерьерах много мемориальных вещей.
И все-таки главный «экспонат» Ивановки — это живая музыка Рахманинова. Зимой она звучит в залах, а летом — прямо под открытым небом. Ради концертов с участием Николая Луганского или Михаила Плетнева, да еще в аутентичной рахманиновской атмосфере, однозначно стоит преодолеть такой неблизкий путь.
