Террасы рисовых полей, густые джунгли и соломенные башни многоярусных индуистских храмов острова обещают полное освобождение от суеты больших городов.

Я поехала на Бали, прочитав бестселлер «Есть. Молиться. Любить» Элизабет Гилберт. Именно там американская писательница после расставания с мужем и долгих лет поисков себя обрела покой и счастье. Чего хочет человек из мегаполиса, потративший на перелет 15 часов? Спокойствия. На спокойствие и умиротворение настраивает сама балийская природа – ее запахи, звуки и роскошная зелень. В аэропорту Денпасара совершенно домашняя обстановка. Густой знойных воздух, благовония ароматических палочек, кругом расставлены фигурки богов, люди ждут очереди, сидя прямо на полу. Сезон на Бали – круглый год. И несмотря на то, что остров находится в зоне сейсмической активности, цунами и тайфуны пока обходят его стороной. Здесь нет сумасшедших цен: вкусно пообедать в ресторане вполне реально за $10, взять напрокат велосипед — за $6 в день, а снять прекрасный домик — всего за $200. Бали – рай для любителей йоги и спа. Почти каждый отель предлагает йога мастер-классы и разнообразие спа-процедур. Мой гид Ниоман рассказывает мне, что самая распространенная медитация по-балийски – просто сидеть, глубоко дышать и улыбаться. Такое простое упражнение заряжает энергией, помогает бороться с гневом, грустью или беспричинной тревогой и дает ощущение счастья.

Кута и Убуд

Два главных города Бали, которые разделяет расстояние в 30 км, – совершенно не похожи друг на друга. Обычно европейские туристы выбирают для отдыха прибрежную Куту (или еще Нуса-Дуа) с развитой туристической инфраструктурой и серией знаменитых фешенебельных отелей. Туда едут купаться в Индийском океане, заниматься виндсерфингом и устраивать full moon party. Но в Куте чувствуешь себя, как на любом курорте, где есть море или океан, кафе с сэндвичами и даже «Макдональдc». Босые торговки на пляже окружают кольцом и наваливают даже не рядом, а прямо на тебя свои деревянные браслеты, яркие саронги, плетеные сумки и вязаных черепашек. Пока рассматриваешь товар, они рассматривают тебя, прикасаются к твоим светлым волосам и белой коже, таким необычным для них, жалуются, как им плохо живется, и возносят руки к небу, когда начинаешь торговаться. Браслет за $10 после десяти минут препирательств отдадут за доллар, но при этом наградят выразительным взглядом, вложив в него всю боль и нищету глухой индонезийской деревни. В Куте нет самого главного, как мне показалось, – колорита и уединения. Зато там в изобилии запах марихуаны на улице и прямо на пальмах афиши о предстоящих ночных рейвах.

В Убуде все совсем по-другому. Его любят те, кто ищут спокойствия в сочетании с местным колоритом. Сюда переезжают художники в поисках вдохновения. Старик Джасон Монет из Англии живет здесь уже несколько лет. Он делает из бамбука мебель и даже целые дома и просто наслаждается жизнью в экологически чистой обстановке. Здесь останавливается много европейских фотографов – джунгли, горы и рисовые террасы необыкновенно живописны. В этом можно убедиться, отправившись в убудскую фотогалерею Рио Хельми.

По дороге с облаками

Лучше всего изучить остров, если взять напрокат велосипед. Когда мчишься по извилистой дороге мимо крестьянских домиков, снопов сена, балийских храмов, испытываешь стопроцентное счастье. Останавливаться хочется на каждом шагу – вот крестьянка в саронге собирает рис в поле, вот девушки несут на головах большие корзины с фруктами, вот какой-то старец продает на дороге статуэтки богов. Если и был когда-то рай на земле, наверняка, он выглядел так, как выглядит сейчас Обезьяний Лес, где живут сотни серых макак (правда, довольно наглых – пока я изучала храм богини Рангды, макака утащила у меня футляр от камеры и была такова), парк бабочек гигантcких размеров Таман Купу Купу или местный парк экзотических птиц. Сотни редчайших райских птиц не только индонезийского происхождения, но и завезенные из Африки и Южной Америки, спокойно гуляют по двум гектарам парка, поют песни и косят на посетителей любопытным взглядом. Вдоль дороги от Денпасара до Убуда множество народных мастерских – Батубулане знаменит резьбой по камню, Челук – местным серебром, Сукавати и Батуан – живописью. Жители очень дружелюбны. Мой гид Ниоман пригласил меня в гости и познакомил со всей семьей. Положению балийских женщин в его родовом поселении не позавидуешь. Они должны вставать до восхода солнца, готовить еду на весь род (балийцы живут семейными поселениями на несколько поколений), а потом ухаживать за многочисленными детьми. Все деньги в семью приносит мужчина. Любопытно, что на слух «мужчина» по-индонезийски звучит как «laki laki» (созвучно англ. lucky «везучий»).
 
На обратной дороге у меня сломался велосипед. Местный крестьянин вызвался его починить, а в ответ на мой протянутый доллар как-то беспомощно заулыбался беззубым ртом и замахал руками. Может, рыночные отношения нарушают здешнюю природную гармонию? Правда, когда я свернула на другую дорогу, педаль от велосипеда все равно отвалилась…

Огнедышащие драконы

Балийская кухня – достаточно специфическая на вкус и запах. Ее характерная особенность – необычные сочетания ингредиентов и огненно-острые жгучие соусы. Балийцы мешают морепродукты с овощами и орехами, молодую папайю с морковью, кабачками и острым чили. Любимое местное лакомство – салат под «заманчивым» названием Gado Gado – овощные роллы с сыром тофу, яйцами и креветочными крекерами. Для европейцев к каждому блюду – будь то запеченная рыба в банановых листьях или креветочный суп, подается большой стакан воды, иначе чувствуешь себя огнедышащим драконом. Ведь для приготовления в ход идут самые острые приправы, море чили, имбиря и перца. Местные жители в основном едят рис. Неудивительно, что процентов двадцать острова, если не больше, занимают рисовые террасы. Сотни балийских храмов посвящены Дэви Шри – богине риса. Для балийской кухни подчас важны даже не ингредиенты, а способ приготовления. Например, одно из самых известных блюд местной кухни – Ayam Betutu. Простая, казалось бы, курица. Но готовится она 12 часов. И если вы хотите отведать «настоящее» местное лакомство в ресторане, надо заказать его за день. Один из самых популярных ресторанов – Ibu Oka, его очень ценят местные жители.

Замуровали, демоны?

Балийцы – индуисты, для них в каждом квадратном сантиметре земли и воздуха живут боги и демоны. Несколько раз в день они приносят своим богам жертвоприношения (чананги) из цветов, фруктов, печений, риса, ароматических палочек в пальмовых листьях – их можно увидеть не только в храмах, но и у порогов домов, на тротуарах, в кронах деревьев, на камнях в океане. Надо же как-то «уживаться» с островом, на котором шесть непредсказуемых действующих вулканов. У местных это получается, последний раз боги были недовольны в 1963 году – именно тогда было последнее разрушительное землетрясение. Жители делают все возможное, чтобы улучшить свою карму, пять раз в день молясь Брахме, Шиве и Вишну. А еще балийцы знают один маленький секрет — как справиться с любым конфликтом и жить счастливо. Надо закрыть глаза и представить, что в одной руке ты держишь шар, в котором сосредоточена часть тебя, полная, спокойная, богатая. В другой руке шар с противоположной энергетикой. Потом надо соединить руки и, почувствовав теплоту от баланса, положить их на сердце. Боль уходит, и конфликт кажется каплей в мировом океане.

Как добраться
Прямой перелет Москва-Денпасар организует авиакомпания «Трансаэро» по вторникам, пятницам и субботам. Время в пути – 15 часов. Визу можно получить по прибытии в аэропорту (на 7 дней — $10, на 30 дней – $25). Время опережает московское на 5 часов.

Узнать судьбу
Знаменитый 87-летний предсказатель Кетут Лийер, о котором написала Элизабет Гилберт в романе «Есть. Молиться. Любить», живет на выезде из Убуда по адресу Pengosekan – Mas Ubud, тел. (0361) 974092. Местный знахарь не только проводит церемониальные обряды и уроки медитации, но и предсказывает будущее, гадает по руке, занимается астрологией и рисует волшебные целебные картины.